www.personatur.lv
Тел.: +371 67298605, +371 29242160, e-mail: persona@personatur.lv
- Как забронировать тур
- Архив туров
- Путевые заметки
- Фотогалерея
- Фотогалерея в блоге
- Советы и ответы
- Педагогам и руководителям
- Скидки
- Туры на заказ
- Курс валют
Р11
БОЛЬШОЙ ТУР ПО ХОРВАТИИ, ЧЕРНОГОРИИ, БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ
26.04.2012 – 06.05.2012 210 LVL /295 EUR
10.05.2012 – 20.05.2012 220 LVL /310 EUR
24.05.2012 – 03.06.2012 230 LVL /325 EUR
07.06.2012 – 17.06.2012 240 LVL /340 EUR
21.06.2012 – 01.07.2012 250 LVL /355 EUR
05.07.2012 – 15.07.2012 260 LVL /365 EUR
19.07.2012 – 29.07.2012 260 LVL /365 EUR
02.08.2012 – 12.08.2012 260 LVL /365 EUR
16.08.2012 – 26.08.2012 250 LVL /355 EUR
30.08.2012 – 09.09.2012 240 LVL /340 EUR
13.09.2012 – 23.09.2012 230 LVL /325 EUR
17.05.2012 - 27.05.2012 (на латышском языке) 230 LVL
14.06.2012 - 24.06.2012 (на латышском языке) 250 LVL
12.07.2012 - 22.07.2012 (на латышском языке) 260 LVL
09.08.2012 - 19.08.2012 (на латышском языке) 250 LVL
06.09.2012 - 16.09.2012 (на латышском языке) 230 LVL
P.S. В маршруте возможны изменения.
Порядок экскурсий может меняться
В стоимость поездки входит:
проезд по маршруту с руководителем группы,
2 ночи в отеле с завтраком,
7 ночей в апартаментах на берегу моря.
Дополнительные расходы:
медицинская страховка - 5 Ls (старше 65 лет - 10 Ls)
Дополнительные (не обязательные) расходы:
Полный пакет ~ 210 EUR (дети ~ 115 EUR).
В том числе:
- входные билеты в пещеру Пунква с экскурсией по подземной реке на моторных лодках + билеты на автопоезд до пещер и обратно ~ 15 EUR (дети, студенты до 26 лет по предъявлению студенческого билета ~ 8 EUR);
- музыкальный вечер с дегустацией вин и ужином в Хустопече - 25 EUR, дети - 10 EUR;
- входные билеты в НП Плитвицкие озера ~15 EUR, дети ~7 EUR;
- экскурсия в Дубровник - 20 EUR, дети - 15 EUR;
- экскурсия в Черногорию - 30 EUR, дети - 15 EUR;
- фотосафари на реке Неретва (с обедом и вином) - 30 EUR, дети - 15 EUR;
- экскурсия в Боснию и Герцеговину - 30 EUR, дети - 15 EUR;
- экскурсия в Сплит - 20 EUR, дети - 15 EUR;
- экскурсия в Стон - Корчулу (включает билеты на катер и дегустацию устриц с вином) - 25 EUR, дети - 15 EUR;
Скидки (при бронировании отдельных апартаментов):
- Семьям 4-5 человек – 10 Ls с человека;
- Компаниям 5 чел – 10 Ls с человека;
Доплата:
- За одноместное проживание в 2-х местной комнате в апартаментах (7 ночей) – 80 EUR;
- за проживание в отдельном 5-и местном домике (апартаментах) семьям из 3-х человек без подселения – 80 EUR.1 день. Рига. Выезд в 6.30. Переезд через Польшу. Остановка на обед. Ночлег в транзитном отеле.
БОЛЬШОЙ ТУР ПО ХОРВАТИИ, ЧЕРНОГОРИИ, БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ
+ 7 дней на море. 11 дней.
26.04.2012 – 06.05.2012 210 LVL /295 EUR
10.05.2012 – 20.05.2012 220 LVL /310 EUR
24.05.2012 – 03.06.2012 230 LVL /325 EUR
07.06.2012 – 17.06.2012 240 LVL /340 EUR
21.06.2012 – 01.07.2012 250 LVL /355 EUR
05.07.2012 – 15.07.2012 260 LVL /365 EUR
19.07.2012 – 29.07.2012 260 LVL /365 EUR
02.08.2012 – 12.08.2012 260 LVL /365 EUR
16.08.2012 – 26.08.2012 250 LVL /355 EUR
30.08.2012 – 09.09.2012 240 LVL /340 EUR
13.09.2012 – 23.09.2012 230 LVL /325 EUR
17.05.2012 - 27.05.2012 (на латышском языке) 230 LVL
14.06.2012 - 24.06.2012 (на латышском языке) 250 LVL
12.07.2012 - 22.07.2012 (на латышском языке) 260 LVL
09.08.2012 - 19.08.2012 (на латышском языке) 250 LVL
06.09.2012 - 16.09.2012 (на латышском языке) 230 LVL
- 11 дней, 10 ночей, в том числе 9 ночей в отеле и апартаментах -
Рига - Польша (ночлег в отеле) - Пещеры Пунква (экскурсия по подземной реке. Чехия) - Хустопече (музыкальный вечер с дегустацией вин и ужином. Чехия) - Плитвицкие озера (Хорватия) - Макарская Ривьера (7 ночей в апартаментах на берегу моря. Хорватия) - Дубровник (Хорватия) - Котор (Черногория) - Будва (Черногория) - Боко-Которская бухта (Черногория) - Фотосафари на реке Неретва (Хорватия) - Почитель (Босния и Герцеговина) - Благай (Босния и Герцеговина) - Мостар (Босния и Герцеговина) - Водопады Кравица (Босния и Герцеговина) - Междугорье (Босния и Герцеговина) - Сплит (Хорватия) - Полуостров Пелешац (Хорватия) - Оребич (Хорватия) - Корчула (Хорватия) - Стон (Хорватия)- Польша (ночлег в отеле) - Рига
P.S. В маршруте возможны изменения.
Порядок экскурсий может меняться
В стоимость поездки входит:
проезд по маршруту с руководителем группы,
2 ночи в отеле с завтраком,
7 ночей в апартаментах на берегу моря.
Дополнительные расходы:
медицинская страховка - 5 Ls (старше 65 лет - 10 Ls)
Дополнительные (не обязательные) расходы:
Полный пакет ~ 210 EUR (дети ~ 115 EUR).
В том числе:
- входные билеты в пещеру Пунква с экскурсией по подземной реке на моторных лодках + билеты на автопоезд до пещер и обратно ~ 15 EUR (дети, студенты до 26 лет по предъявлению студенческого билета ~ 8 EUR);
- музыкальный вечер с дегустацией вин и ужином в Хустопече - 25 EUR, дети - 10 EUR;
- входные билеты в НП Плитвицкие озера ~15 EUR, дети ~7 EUR;
- экскурсия в Дубровник - 20 EUR, дети - 15 EUR;
- экскурсия в Черногорию - 30 EUR, дети - 15 EUR;
- фотосафари на реке Неретва (с обедом и вином) - 30 EUR, дети - 15 EUR;
- экскурсия в Боснию и Герцеговину - 30 EUR, дети - 15 EUR;
- экскурсия в Сплит - 20 EUR, дети - 15 EUR;
- экскурсия в Стон - Корчулу (включает билеты на катер и дегустацию устриц с вином) - 25 EUR, дети - 15 EUR;
Скидки (при бронировании отдельных апартаментов):
- Семьям 4-5 человек – 10 Ls с человека;
- Компаниям 5 чел – 10 Ls с человека;
Доплата:
- За одноместное проживание в 2-х местной комнате в апартаментах (7 ночей) – 80 EUR;
- за проживание в отдельном 5-и местном домике (апартаментах) семьям из 3-х человек без подселения – 80 EUR.
1 день. Рига. Выезд в 6.30. Переезд через Польшу. Остановка на обед. Ночлег в транзитном отеле.
вернуться в начало
2 день. Завтрак. Наше увлекательное путешествие начнется с поездки в чешский горный массив Моравский Карст, к подножью которого нас доставит специальный туристический паровозик. Именно здесь, чуть ли не у самого дна самой глубокой в Европе 138-и метровой пропасти Мацоха, был обнаружен вход под землю - комплекс самых популярных пещер Моравского Карста Пунква, в которые нам предстоит спуститься.
Вскоре после входа в пещеры мы попадем в Передний собор, вход которого караулит самый большой сталактит пещеры - Часовой. Коридор в виде сифона ведет в Глинистые залы, граничащие со Средним собором, у потолка которого располагается неприступный Кристальный коридор. За Сталагмитным коридором мы перейдем в Задний собор, откуда попадем на самое дно пропасти Мацохи. Все! Дальше дороги нет – у наших ног плещется протекающая по дну пропасти глубоководная речка Пунква, уходящая в глубину подземелий. Отсюда берет отсчет самая романтическая часть нашей экскурсии – путешествие по подземной реке на моторных лодках.
Потолки и стены коридоров, которые окружают реку, пронизаны полостями, вихревыми ямами, желобками. В абсолютной тишине мы поплывем через Первое, Второе и Третье озера к самой красивой пещере карста – к Сказочному (Масариковому) собору. Здесь наша лодка причалит к пещере, в которую можно добраться только по подземной реке. Масариковый собор, который находится в глубине этой пещеры - вершина здешних подземных красот. Могучие сталагмиты, сталактиты и сталагнаты в лучах слабой подсветки кажутся неземными формами жизни. Отсюда не хочется уходить: земная жизнь после увиденных красот кажется эфемерной и далекой от совершенства.
После пережитых эмоций неплохо бы и подкрепиться! Но терпение, господа и дамы, терпение! В винной столице Южной Моравии - славном и сказочном городке Хустопече нас уже ждут накрытые столы. Но прежде чем приступить к трапезе, нам вновь придется спуститься в подземелье, где все покрыто толстым слоем паутины и какой-то необычной плесени. Приготовьтесь! Мы - в старинных винных подвалах, где нам предстоит… винопитие. Или – дегустация, как кому нравится. Виночерпий предложит нам от души попробовать около восьми местных сортов красных и белых вин, а также чистую как слеза 50-и градусную сливовицу и грушевицу из фруктов собственного сада. Не волнуйтесь: голова наутро болеть не будет, проверено! Но и не увлекайтесь: на дегустации нам еще надо выбрать по одному сорту красного и белого вина, которые будут щедро разлиты в кувшины во время предстоящего ужина.
А какой хороший ужин без музыки? Смеем заверить: и еды, и вина, и фольклорной музыки, и даже танцев, во время которых мы все познакомимся, будет более чем предостаточно! Тем же туристам, кто по какой-то причине не сможет пойти с нами в винный погреб, не стоит волноваться. Хустопече - интересный и самобытный городок, в котором есть и что посмотреть, и есть где покушать…
Но пора в дорогу! Не стоит бояться этого единственного в нашей дороге ночного переезда - после винных погребов туристы обычно спят как убитые. Была, впрочем, у нас как-то попытка после вечеринки в Хустопече заказать транзитный отель в Австрии под Веной. И что получилось? По приезду в отель наших туристов было очень сложно и разбудить, и убедить перебраться из автобуса в гостиницу.
Так что, уважаемые путешественники, эту ночь мы едем….
вернуться в начало
3 день. Проснемся мы уже в Хорватии, на территории самого известного в Европе национального парка Плитвицкие озера. На территории парка, который с первыми лучами солнца будет готов приоткрыть нам свои тайны, располагаются 16 крупных и несколько малых озёр, около 140 водопадов, 20 пещер и уникальный буковый и хвойный лес. Весь парк представляет собой уникальную самовосстанавливающуюся экосистему, здесь каждый год рождаются новые водопады, растущие на берегу старые деревья погружаются на дно озера, где каменеют и превращаются в белый мелкозернистый ил. Озёра наполнены прозрачной водой, а белое дно у берега украшено рельефными стволами упавших деревьев, над которыми тучами вьются огромные косяки упитанных рыб.
Охраняемый ЮНЕСКО заповедник Плитвицкие озера всегда, и особенно летом, переполнен людьми. Многочисленные шумные группы туристов, сделав короткую остановку у знаменитых озер на 2-3 часа и «отметившись» фотографией у водопада, исчезают так же быстро и незаметно, как и приезжают. Но за столь короткое время парк невозможно не только обойти, но даже прочувствовать. Чтобы привыкнуть к аромату окружаюшей природы, пройтись через тростниковые заросли, заглянуть в пещеры, услышать пение птиц и журчание тысяч ручейков, сливающихся в мощные водопады, рассмотреть немысленные по своей окраске озера даже целого дня будет мало. Но тех 8-9 часов, которые будут в нашем распоряжении, нам окажется вполне достаточно, чтобы оторваться от людской массы, «путешествующей» короткими маршрутами, и пройтись по самой длинной тропе в 14 км. Можете быть уверены: все самое лучшее и интересное, что только есть на Плитвицких озерах, мы увидим. Даже переправимся через одно из озер на речном трамвайчике. Но самое главное: усталости мы не почувствуем! Парк переполнен энергией и каким-то вселенским спокойствием и оптимизмом.
Вечер мы уже встретим на побережье Адриатического моря в окрестностях Макарской Ривьеры, где будем жить целую неделю. Времени до сна у нас еще хватит не только на купание в море, которое находится в нескольких минутах ходьбы, но и на посиделки с бокалом вина на балконе апартаментов под пение цикад.
Апартаменты, в которых нам предстоит жить, представляют собой оригинальные одноэтажные коттеджи в далматинском стиле. Каждый домик рассчитан на 4-5 человек и состоит из 2 изолированных комнат, туалета, душевой кабины, большого холла с диваном, увитой зеленью и цветами веранды. Имеется в апартаментах и совмещенная с холлом кухня с газовой плитой, холодильником и полным набором посуды, что значительно уменьшает затраты на питание и позволяет быть независимым от ресторанов. Те же туристы, кто привык останавливаться в гостинице, за небольшую доплату могут выбрать и проживание в отеле. Но в этом случае им придется каждый день решать проблему: или рано утром вместе с группой ехать на экскурсию, пропустив завтрак, или наоборот, идти на завтрак, но в дальнейшем рассчитывать только на пляжный отдых…
Самое главное в нашем проживании - это близость моря, до которого 3-4 минуты ходьбы. До магазинов с охлажденным и очень вкусным пивом "Ожуйское" и "Карловачка" еще ближе - всего 2-3 минуты. В этих же магазинах, к слову, можно купить и другие продукты питания: великолепные молочные продукты, наисвежайший хлеб, фрукты и прочее, прочее, прочее... Так что можем гарантировать: голод нам не грозит!
Ночлег в апартаментах.
вернуться в начало
4 день. Побережье Адриатики просыпается рано. Уже в 6 часов утра на пляже можно наблюдать отдельных любителей солнечных ванн и дальних заплывов. После 7 часов утра предающихся утренней релаксации на свежем воздухе туристов уже более чем достаточно. Но не будем торопить события - нам сегодня не надо вставать рано. Сегодня мы отдыхаем и исследуем окружающее пространство: пляжи, магазинчики и ресторанчики. От впечатлений может хватить удар - прямо напротив нашего пляжа находится чудный островок с часовней "Хорватским морякам", к которому так и хочется сплавать. С противоположной стороны, высоко в горах, высятся старинная сторожевая башня и другая часовенка, к которым так и хочется совершить восхождение. Но рисковать не будем - тропинка в гору очень крутая и совершить восхождение по осыпающимся из под ног камням очень сложно.
Но хватит пляжного отдыха! После обеда нам предстоит поездка в загадочный Дубровник, о котором много говорят, но мало кто видел. Поэтому не будем долго раскачиваться: занимаем свои места в автобусе и… вперед!
И вот перед нами открывается панорама Дубровника - самого величественного и изысканного города Хорватии, который называют "жемчужиной Адриатики". Он включен ЮНЕСКО в тройку красивейших городов - памятников Европы эпохи Возрождения, наряду с Венецией и Амстердамом. Дубровник - рукотворное чудо, достойное восхищения, и нельзя не согласиться со словами, принадлежащими Бернарду Шоу: "Тот, кто ищет рай на земле, должен посетить Дубровник, так как нигде больше не найти такого величия и умиротворения, такой красоты и гармонии". В седьмом столетии жители разрушенного аварскими племенами Эпидавра основали город на небольшом скалистом островке Лаус и назвали его Рагусиум. Название Дубровник город приобрел в восьмом веке, когда славянские племена обосновались в этих краях. Оно произошло от дубовых лесов, произраставших здесь. Город развивался на протяжении нескольких столетий и, благодаря сильно развитому торговому флоту, к середине ХV века стал независимой республикой, девизом которой были слова: "Свобода не стоит всего золота мира!" Быть может, именно поэтому никто из завоевателей не мог покорить дубровчан вплоть до 1808 г, когда сюда пришли войска Наполеона.
XV-XVII вв. стали "золотым" периодом Дубровника: в это время город обрел то обличие, в котором мы видим его сегодня. Крепостные стены (протяженностью 2 км, шириной до 6 и высотой до 20 метров!) строились на протяжении шести веков и всегда служили городу надежной защитой от неприятеля. Они и сейчас находятся в отличном состоянии и открыты для посещения туристами, а рискнувшие взобраться на них будут щедро вознаграждены изумительными видами на город и острова. Только, уважаемые туристы, не повторяйте ошибок некоторых ваших предшественников, которые до города доехали, а на стены Дубровника так и не взошли, рассосавшись по сувенирным лавочкам. И не жалейте 10 евро за входной билет! Кто не видел Дубровника с высот крепостных стен - тот не видел ничего!
Альтернатива прогулки по крепостным стенам - фуникулер, который за несколько минут вознесет вас к подножию старинного французского форта, который был построен наполеоновскими войсками для устрашения горожан. С высоты птичьего полета Дубровник восхитителен!
Старый город, по которому мы еще долго будем гулять, хранит в себе множество культурных и архитектурных шедевров, таких как церковь святого Влаха, дворец князя, доминиканский и францисканский монастыри, фонтаны знаменитого итальянского архитектора Онофрио де Ла Кави, самая древняя синагога в Европе, старинная аптека, музей мореплавания, этнографический музей, художественная галерея…
А еще, между прочим, в самом центре старого Дубровника можно купаться. Если обогнуть городскую гавань с правой стороны и зайти за огромный форт, некогда прикрывавший огнем своих многочисленных пушек вход в порт, то мы прямиком попадем на импровизированный пляж, устроенный прямо под крепостной стеной. Здесь можно расслабиться, позагорать, поплавать, и даже попрыгать в воду с камней…
Время в Дубровнике летит незаметно - и вот уже на пьянящий своими ароматами город надвигаются сумерки. Это значит, что нам пора уезжать!
Но не думайте, что день для нас закончился. По возвращении в апартаменты нас может ожидать сюрприз - приветственный фуршет (или, говоря простым языком, дегустация местных вин и настоек) от директора туристического комплекса, где мы будем жить. Можно, конечно, на дегустацию не ходить. Но лучше оценить гостеприимство хозяев и попробовать, а может быть и приобрести приглянувшиеся напитки: вишневицу, ореховицу, грушевицу, мандариновку… И себе, как средство от простуды, и друзьям в подарок. И вкусно, и оригинально, и голова не болит - все местные напитки отменного качества. Но если все эти настойки предназначены в основном женщинам, то сильная половина человечества, бесспорно, оценит ракию и траварицу. Траварица, между прочим, здесь лучшая на всем хорватском побережье. Честное слово, мы проверяли…
.
Ночлег в апартаментах.
вернуться в начало
5 день. Всем привет! Накупались? Адаптировались? Если да, то милости просим в наш автобус! Сегодня у нас запланирован самый большой тур - в Черногорию.
Обогнув по горному серпантину уже знакомый нам Дубровник, мы остановимся на обзорной площадке для фото и видеосъемки. Именно с этого места обычно делают рекламные фотоснимки города и профессиональные фотографы, и туристы. Не будем исключением и мы. Здесь же, на обзорной площадке, можно купить оригинальные сувениры - сотканные словно из паутины кружевные скатерти и платочки.
И вот мы уже в Черногории. Наш путь лежит вдоль побережья Боко-Которской бухты, которая является членом Клуба красивейших заливов мира и по праву носит статус мирового и культурного наследия ЮНЕСКО. Bocche di Cattaro - именно так поэтично звучит название этого места на итальянском языке. Крупнейшая бухта на Адриатике, затонувший речной каньон, знаменитый природный и исторический ансамбль - все это Боко-Которский залив. Бухта врезается в сушу почти на 30 километров и представляет собой естественную и удобную гавань для кораблей. Древние бокельцы всегда считались лучшими мореходами и пиратами. Бока - на староитальянском языке это и есть залив, в прямом переводе означает "рот", "пасть". Так образно называли это удивительное место мореплаватели. Природная красота этого места с трудом поддается описанию. «Грандиозно», «восхитительно», «удивительно красиво» - только так, в превосходной степени выражаются те, кому предоставилась возможность увидеть Боку Которску.
Из окон автобуса мы увидим цепь старинных средневековых городов, в том числе и живописный городок Пераст, некогда бывший процветающим портом и в 18 веке считавшийся главным центром кораблестроения на Адриатике. Жили там очень богатые люди, судовладельцы и капитаны, которые на городок с населением 2 тысячи человек построили порядка 30 дворцов и 20 церквей. Но после упадка Венеции и Дубровника от былой роскоши мало что осталось. Сейчас Пераст практически заброшен и живет там примерно 200 человек.
Велико искушение побродить по затерявшемуся в истории городу, давшему Российской Империи времен Петра I первых российских капитанов и флотоводцев. Но, увы, средневековые строители никак не предполагали, что по улицам их города будут разъезжать большие туристические автобусы, а потому съезд с дороги в Пераст невозможен. Однако без фотографий мы не останемся - в самом красивом месте у нас запланирована остановка. Попадут в объектив наших фотокамер и два очаровательных островка, лежащих в 500 метрах от берега. Это искусственный остров Госпаод-Шкрпела с церковью Пресвятой Богородицы, в которой хранится важнейшая святыня церкви - икона Богородицы XV в, и лежащий неподалеку островок Свети-Джордже с церковью Св.Георгия, принадлежавший бенедектинскому аббатству. На крошечном островном кладбище хоронили с почетом достойнейших сынов города, и в первую очередь капитанов.
С островом Свети-Джордже или Святого Юрая, как его еще называют, связана легенда о несчастной любви двух молодых людей, которых судьба разъединила, а смерть сблизила. Когда в 1813 году жители Пераста выбили отряд французского экспедиционного корпуса из крепости Святого Креста, французы бежали на остров Святого Юрая и установили на нем пушки. По приказу своего командира французский солдат (уроженец острова Цреса) открыл огонь по крепости. Пушечное ядро случайно попало в дом, где жила его невеста Катица. Она погибла и была похоронена на острове Святого Юрая. Несчастный солдат решил остаться на острове. Каждый день до своей смерти он звонил в церковные колокола. Бывший наполеоновский солдат похоронен возле входа в церковь, рядом со своей возлюбленной. Так на «Острове смерти», как его некоторые называли, для двоих возлюбленных началась «совместная жизнь».
Следующая наша остановка в самом красивом прибрежном городе Черногории - Которе, встречающим нас бойкими базарными рядами. На всем адриатическом побережье Хорватии и Черногории здесь наибольший выбор продуктов и наименьшие цены. Так что если кому нужны сыры, пршут, фрукты, овощи и прочие яства, то нужно покупать их именно здесь.
Старый Котор, внесенный в Список мирового природного и культурного наследия ЮНЕСКО, окружен крепостной стеной и рвом с водой. Над западными Воротами Моря, через которые мы попадем в город, известный афоризм бывшего руководителя Югославии Иосипа Броз Тито: «Чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим». За древними стенами - небольшие каменные дома, узкие улицы, множество кафе и магазинчиков. В центре города находятся 3 церкви, наиболее известная из которых - Кафедральный собор Святого Трипуна, построенный в 1166 г, в ризнице которой хранится важная христианская святыня - глава Св. мученика Трифона; мощи святого были переправлены в Котор из Константинополя в IX в.
Что приятно - в отличие от других прибрежных городов Адриатики в Которе нет большого количества туристов. Здесь соблюдено то золотое соотношение туристов и местных жителей, которое не превращает живой город в туристический аттракцион. Туристы, конечно, есть, но они не преобладают. Местные жители удят рыбу, покупают продукты на рыночке около городских стен, торгуют в сувенирных лавочках, играют на органах в соборах, не спеша потягивают кофе в ресторанчиках с видом на залив...
Красоту города подчёркивает мощная фортификационная система, которая охраняется как памятник мировой культуры, в ее основе лежат крепостные стены высотой до 20 и до 15 метров шириной. При этом стены опоясывают не только сам старый Котор, но и поднимаются высоко в горы, до древней крепости Святого Ивана. Их длина составляет 4,5 километра, а сама крепость расположена на высоте 260 м. Путешествие на самый верх займет около 30-40 минут. Но это того стоит - с высоты открывается потрясающий вид на окрестные горы, Котор и Которский залив. Тем же, кому не под силу покорить вершину, делать это совсем не обязательно. Достаточно проделать лишь часть пути, совершив восхождение к заброшенной церкви Богородицы Здоровья XV в, расположенной на высоте 110 м. Виды, которые открываются отсюда, не менее впечатляющие, чем с бастиона крепости Св.Ивана.
Еще полчаса езды, и мы - в Будве, столице черногорского туризма, в чьей истории «отметились» и финикийцы, и древние греки, и древние римляне… Войдя в Старый город через ворота, которые в древности хорошо охранялись и запирались на ночь, мы попадаем на узенькие улочки и средневековые площади, зажатые домами из тесаного камня. Обойдя город по крепостным стенам, которые были построены еще в XV веке до турецкого вторжения, обязательно нужно посетить крепость Цитадель, с которой открываются прекрасные виды на Старый город с его утопающими в цветах и плодах киви миниатюрными двориками, величественной колокольней VII века церкви Св.Ивана и знаменитые черногорские песчаные пляжи.
После кратковременной прогулки по Старому городу рекомендуем посетить рыбный ресторан, расположенный прямо напротив городских ворот и чем-то напоминающий латвийский ресторан Лидо. Здесь огромный выбор не только рыбных, но и мясных, и вегетарианских блюд по очень демократичным ценам. Вся еда выставлена на гигантском прилавке, и изголодавшемуся туристу нужно лишь указать перстом на то или иное приглянувшееся блюдо. Если же у вас совсем мало времени - можете заказать кальмаров или мелкую рыбешку во фритюре прямо на улице у прилавка ресторана. Минута - другая, и наисвежайшая аппетитная закуска будет заботливо упакована в пластиковую коробочку, которую вы заберете с собой. Надеемся, что вы найдете возможность скушать содержимое сей коробочки на свежем воздухе. В противном случае, слюну от распространившегося по салону автобуса запаха морепродуктов придется сглатывать вашим соседям.
Заморив, как говорится, червячка, можно предаться и другим удовольствиям. Если вы турист мужского пола, то можете обнять статую обнаженной черногорской девушки и запечатлеть себя на фоне крепостных стен Будвы посредством фотоаппарата.
Если вы - женщина, то можете возлечь на удобное ложе в тени дерева и отдаться в умелые руки черногорского массажиста. Или массажистки - как кому нравится.
Если же вы просто решили отдохнуть, то не теряйте времени - купайтесь и загорайте! Черногорские пляжи восхитительны! Ну а лучший пляж Будвы, к которому нужно идти через грот вдоль моря, мы вам покажем вам непосредственно в Будве. Должна же быть какая-нибудь интрига?
На обратной дороге в Хорватию для всех наших туристов очередной сюрприз! Мы спрямим расстояние, и переправимся через Боко-Которскую бухту в самой ее узкой части на пароме. Вечный праздник, который, как нам кажется, царит на всем побережье Черногории, затронул и нас - ехать никуда не хочется. Но - надо! Ведь активный отдых - тоже работа, хоть и приятная.
Мудрые черногорцы в таких случаях говорят: «Если хочешь поработать, присядь, отдохни, и это желание пройдет. Тяжело жить, ничего не делая, но пусть вас не страшат трудности».
Трудности нас не страшат. Поэтому, несмотря на всю нашу лень, в Черногории мы не останемся и вернемся в Хорватию.
Ночлег в апартаментах.
вернуться в начало
6 день. Сегодня у нас день отдыха от отдыха. То есть, сегодня до обеда мы организованно ленимся: жаримся на пляже, плаваем к островам на катамаране, ныряем с маской, фотографируемся с морскими ежами, суем пальцы в клешни крабов, бесцельно шатаемся от одной пальмы к другой… Сегодня - пляж! Пляж! И только пляж! И толстый-толстый слой огнеупорного крема! Но даже крем после полудня закипает на распластанных телах. Все! Подгоревшие и обалдевшие от ласкового хорватского солнышка мы готовы к дальнейшим приключениям! Большая часть нашей группы занимает места в автобусе. Интрига предстоящего банкета манит и засасывает. Ой, что будет!?
Но вначале с фотоаппаратами наперевес мы покатаемся на огромных лодках с навесом над головой по устью реки Неретва среди мандариновых, апельсиновых, лимонных, персиковых и прочих фруктово-ягодных плантаций, предстающих с высоты горной дороги безбрежным разноцветным лоскутным одеялом, раскинутым над долиной. Устье реки Неретва, по которой мы путешествуем, представляет собой уникальное природное явление, где болотистая местность изобилует неисчислимыми богатствами животного и растительного мира. Эта долина, окруженная горами, признана природным парком и охраняется государством. Почва в долине очень плодородна, и благодаря уникальному микроклимату здесь растет практически все, начиная от арбузов, мандаринов и горчицы, заканчивая гранатами и картошкой. Местные жители занимаются сельским хозяйством и рыболовством, а угри и лягушки из вод Неретвы, получившие известность еще во времена Древнего Рима, считаются деликатесом и попадают на стол окрестных ресторанов.
Но, как говорится, одними рассказами сыт не будешь. Пока наша лодка будет продираться сквозь заросли кувшинок, лотосов и камышей, унося нас в глубину райских кущей мы, свесив ноги в воду, начнем предаваться чревоугодию, попивая по чуть-чуть янтарную траварицу, заботливо «забытую» в лодке, и закусывая ее инжиром.
И вот уже наша лодка причаливает к увитому цветами чудесному острову, на котором, словно в сказке о славном царе Салтане и острове Буяне, вдруг появляются неведомо откуда взявшиеся столы с разнообразной снедью и напитками… По речным заводям вокруг острова плавают экзотические утки, под кустами сидят экзотические кролики, восторженно и надрывно кричит хозяйский ослик, требуя от туристов свою дозу арбузных корок…
Вино льется рекой. Звучит задорная хорватская музыка. Танцуют - все! Танцуют и наши водители, и официанты в полосатых тельняшках, и даже сам степенный директор ресторана Марко…
Красивая природа, хорошая погода, доброе вино… Что еще нужно для счастливой жизни?
Ночлег в апартаментах.
вернуться в начало
7 день. Сегодня у нас самый легкий день в наших скитаниях по Балканам! Сегодня мы покинем землю католической Хорватии и окажемся в мусульманской Боснии и Герцеговине, древней земле Иллирии, некогда бывшей границей между Западной Римской империей и Византией. Другая страна, другие люди, другой уклад жизни…
Буквально в нескольких километрах от хорватско-боснийской границы лежит средневековый городок Почитель, где мы сделаем небольшую остановку. Главная достопримечательность Почитель - крепость Кула, башни которой высятся на крутом известняковом холме над городом. Расположенная на левом берегу реки Неретва древняя пограничная крепость некогда была одним из последних оплотов христианских правителей Герцеговины на пути войск Османской империи. Увы, доблесть защитников крепости не помогла - в 1471 году цитадель пала, а сам городок на много столетий попал под власть турецких правителей.
Сейчас Почитель - тихий городок, куда приезжают полюбоваться великолепной архитектурой и почувствовать атмосферу Османской империи туристы. ЮНЕСКО включила город в Список Всемирного культурного наследия. В городе сохранилась самая старинная действующая колония художников в Юго-Восточной Европе. Художники со всего мира приезжают сюда, чтобы рисовать гранатовые деревья и инжир, которые в изобилии растут на окрестных холмах…
Удивительно, но в этом кажущемся заброшенным и забытым историей городке до сих пор живут люди и открыта мечеть, которую можно посетить. Также в Почители обязательно нужно попробовать местные фрукты, и особенно инжир, которые здесь необычайно большие и вкусные.
В расположенном у подножия древнего Степан-города поселке Благай, где мы сделаем следующую остановку, начинается река Буна. Мощный поток воды выбивается из огромного пещерного отверстия, над которым на высоте около 25-ти метров гнездятся беркуты и пещерные голуби. Исток реки Буны является одним из крупнейших в Европе. У подножия скалы сохранилось старинное жилище дервишей - текке, построенное в конце ХV - начале XVI в.в. Дом дервишей открыт для посетителей, а в живописном саду с видом на исток реки Буна подают холодные напитки, турецкий чай и кофе.
На возвышающихся над поселком Благай высоких скалах находится средневековая крепость Херцег Стьепан, бывшая резиденция герцого Степена Вукчича - последнего местного правителя государства Хум - нынешней Герцеговины. Турецкая армия завоевала город в 1466 году. Сюда ведет извилистая тропа, по которой за 45 минут можно добраться до крепости. Вход в крепость бесплатный, а вид с вершины открывается прекрасный.
В 12-ти километрах севернее от Благай находится неофициальная столица южной Герцеговины, второй по величине город в стране, Мостар. Расположенный на скалистых берегах реки Неретва Мостар интересен тесным соседством двух религий - до недавнего времени один берег считался хорватской стороной, а другой - боснийской. Соответственно, на одном берегу жили католики, а на другом - мусульмане. Да и сегодня, на "мусульманской" стороне все напоминает арабские страны - торговые лавки со сверкающей на солнце посудой, бижутерией, костюмами для танца живота и развивающимися по ветру цветными платками встречаются на улице буквально на каждом шагу.
Главная достопримечательность Мостара - Старый турецкий город. Хотя в начале 1990-х годов он довольно сильно пострадал из-за военных действий, город обладает неповторимой атмосферой и, несомненно, является самым красивым в Боснии и Герцеговине. Визитная карточка города - Стари-мост ("старый мост", построен зодчим Мимаром Хайруддином в 1566 году), выгнувший свою крутую спину на 20 метров над зелеными водами Неретвы. Старый мост - уникальное инженерное сооружение средневековья, является одним из главных архитектурных памятников страны, и входит в список Культурного наследия ЮНЕСКО. Мост был разрушен огнем хорватской артиллерии в ноябре 1993 года, и восстановлен лишь в июле 2004 г. Теперь с этого моста, как и много веков назад, прыгают вниз на забаву туристам за небольшие деньги местные мальчишки. Жизнь продолжается…
Старые кривые улочки Мостара затягивают, предлагая забыть и про время, и про окружающее пространство… Здесь очень приятно побродить в одиночестве: взобраться на минарет, попробовать настоящий турецкий кофе, купить в лавке при фабрике восточных сладостей настоящий рахат-лукум, оценить качество и острие старинных клинков, продающихся тут же на улице, приобрести в качестве сувенира настоящую медную турку или оригинальную мельницу для специй, скорее похожие на произведения искусства, чем на копеечные безделушки…
Обеденный привал в Мостаре мы предлагаем устроить в ресторане национальной кухни. Рекомендуем попробовать "Микст"- все блюда в одной тарелке. Радушный хозяин ресторана (наш знакомый) обязательно предложит также попробовать и знаменитые герцеговинские вина - "Блатина" и "Жиловка", от которых пропадает усталость и повышается настроение. О ценах за обед можете не беспокоиться - вряд ли счет за полноценный обед с вином или кофе превысит 10 евро.
После прогулок по древним городам и поселкам Герцеговины у нас запланирован отдых. Мы - у жемчужины Герцеговины - водопадов «Кравице», которые являются крупнейшими и самыми красивыми в стране. Высота водопадов составляет 26, а ширина 120 метров. Особенно приятно, что в расположенном у подножия водопадов озере можно купаться. Дно озера - песчаное: нет здесь ни затопленных деревьев, как на известных многим туристам хорватских водопадах «Крка», ни валунов. Ступил в озеро - и плыви. Или переходи его по мосткам. Или в брод… И что интересно: в отличие от водопадов «Крка» за осмотр и купание в водопадах «Кравице» денег никто пока не берет. Что объясняется тем, что Босния и Герцеговина для массового туриста пока еще мало известна. Но этим она и хороша. Именно поэтому в летнее время водопады «Кравице» у туристов и купальщиков пользуются особой популярностью. Мы - не исключение… Естественный водный аттракцион захватывает: купаться в озере у больших водопадов и стоять чуть в стороне на камнях под более мелкими струями, напоминающими душ Шарко, можно часами…
А еще, если забраться по камням вдоль ниспадащих потоков воды чуть повыше, можно обнаружить удивительной чистоты небольшие озера, скрытые от посторонних глаз скалами. Купаться в них сплошное блаженство. Поневоле на ум приходят сравнения с купелями Афродиты, о которых многие слышали, но никто не видел.
Последняя наша остановка в этот день - Междугорье. Известен данный городок в Боснии и Герцеговине своим монастырем, к которому стекаются тысячи паломников-католиков со всего мира. 24 июня 1981 года на этом месте, где заложен монастырь, согласно свидетельствам шестерых детей, было явление Пресвятой Богородицы. Но Междугорье также чтут и представители других религий. И совсем не случайно во время недавней кровавой войны за независимость между хорватами, сербами и мусульманами, когда с улиц боснийских городов не успевали убирать трупы убитых людей, Междугорье оставалось оазисом спокойствия. Говорят, что на подъезде к городку висели 2 плаката: перечеркнутый автомат и перечеркнутый танк…
"Пресвятая Богородица моли Бога о нас...." - слова этой молитвы на сербско-хорватском языке очень понятны русским людям. Услышав ее в Междугорье многие туристы, даже неверующие, словно застывают в изумлении, и вслед за многочисленными паломниками провожают взглядом закат солнце. Вдруг Пресвятая Богородица вновь явится людям в проблесках ослепительно сияющих облаков? На душе становится светло и спокойно...
По окончании службы у туристов обычно еще остается немного свободного времени чтобы пробежаться по местным сувенирным лавкам и магазинчикам. Но это уже скорее дань традиции, чем необходимость. После услышанного и увиденного в Междугорье ни о чем бренном в этот день думать больше не хочется.
Ночлег в апартаментах.
вернуться в начало
8 день. Cегодня до обеда у нас - пляжный отдых. После обеда - экскурсия в Сплит, в гости к знаменитому римскому императору Диоклектиану, бывшему солдату, который своим умом и мечом проложил дорогу к безграничной власти, а затем добровольно от нее отрекся. В историю Диоклектиан вощел как реформатор государственного устройства Римской империи и как организатор одного из самых жестоких преследований христиан. Впрочем, в отличие от большинства других римских императоров Диоклектиан за власть не держался. Сложив с себя императорские регалии он отправился доживать свой век на родину, в Иллирию, территорию нынешней Хорватии, где для бывшего императора в 295 году был возведен роскошный дворец площадью почти 30 тысяч квадратных метров. Это был не столько дворец, сколько отлично укрепленный военный лагерь, внутри стен которого Диоклектиан и прожил последние 8 лет жизни в уединении. На попытку видных римлян убедить его возвратиться снова к власти он ответил решительным отказом, заметив, между прочим, что если бы они видели, какова капуста, которую он сам посадил, то не стали бы в другой раз приставать к нему со своими предложениями.
Возможно, дворец Диоклектиана, как и дворцы многих других римских императоров, подвергся бы полному забвению и разрушению, если бы не нашествие аварских и славянских племен. Спасаясь от захватчиков, методично разрушавших прибрежные города, местное население бежало под защиту мощных стен дворца. Постепенно дворец, внесенный ЮНЕСКО в книгу мировых сокровищниц мирового культурного наследия, превратился в город-крепость, который сегодня является главной достопримечательностью Сплита. Само название города - это видоизмененное латинское "Palatium", то есть дворец.
Главной достопримечательностью города по-прежнему является дворец Диоклетиана - четырехугольный, отделенный от остального города высокими стенами. На территории дворца отлично сохранился Храм Юпитера - бывший римский храм, в средние века превращенный в христианский. Интерес для туристов представляют здесь и такие шедевры, как площадь Прокурации, созданная в венецианском стиле, Кафедральный собор Святого Дюйма, а также Серебряные и Золотые ворота. Все эти памятники могут смело претендовать на звание самых интересных памятников культуры Адриатики.
Серебряные и Золотые городские ворота Сплита считаются одними из самых удивительных памятников архитектуры на побережье Хорватии.
Архитектура города уникальна, в ней смешано несколько стилей. Это делает Сплит неповторимым и очень обаятельным. Достойны внимания и местные жители. Они тоже своеобразная достопримечательность. Считается, что в этом городе проживают самые красивые женщины в Хорватии. Две жительницы этого города завоевывали титул “Мисс Мира“. Мужчины здесь тоже не совсем обычные. Их отличает очень высокий рост. Многие из них играют за знаменитые баскетбольные команды по всему миру. Те же, кто не достиг высот в спорте, на радость туристам участвуют в различных исторических спектаклях и карнавалах.
Так что, милые дамы, если вы хотите соприкоснуться с историей и сфотографироваться с настоящими римскими легионерами - езжайте в Сплит. Не пожалеете!
После осмотра исторической части города рекомендуем также прогуляться по красивейшей набережной Сплита, ставшей своеобразной визитной карточкой города.
Заслуживает внимания и местный рынок с большим выбором фруктов, продуктов питания и сувениров…
Ночлег в апартаментах.
вернуться в начало
9 день. В завершающий день нашего отдыха в Хорватии мы посетим полуостров Пелешац, где с незапамятных времен выращивают самых вкусных в Хорватии устриц и производят самое знаменитое в Хорватии вино. Но не только плантациями моллюсков и вином славится полуостров. У Дубровницкой республики была монополия на производство и торговлю солью на всем Балканском полуострове. Соль - одно из богатств и основ могущества республики добывали тут же, на полуострове. А чтобы враги даже и думать не могли напасть со стороны полуострова на страну и солеварни дубровчане заложили на полуострове город Стон с мощными крепостями и стенами, хитроумно разделившими город на две части: Большой и Малый Стон. Строительство знаменитых Стонских стен началось в 1334 году, когда полуостров Пелешац вошел в состав Дубровницкой республики. Вдоль периметра стен были построены 20 башен и 5 крепостей, а сама протяженность Стонских стен составила 5,5 километров. Став самым большим оборонительным сооружением в Европе, по своему масштабу стонские стены признаны вторыми в мире после Великой китайской стены. И если Большой Стон известен своими солеварнями, где до сих пор добывают соль из морской воды, то Мали Стон стоит на берегу единственной в мире бухты, где выращивают ostrea edulis - маленькие круглые устрицы, в свое время водившиеся во Франции, Калифорнии и Японии. Но в 1930 году из-за какой-то заразы они вымерли, сохранившись только здесь благодаря уникальным условиям - соленой воде, куда впадает пресный источник, и постоянному ветру, все это перемешивающему... Ради этих устриц хорватские власти даже запретили в этой местности любое крупное строительство, включая гостиничное.
Но знаменитых устриц под белое охлажденное вино мы попробуем под крепостными стенами Стона на обратном пути. Сейчас же мы держим путь в самый южный город полуострова - Оребич, где у подножия горы Святого Илии испокон веков селились потомственные хорватские моряки и капитаны. Свою историю город ведет с середины XVII века, когда капитан из Баккара построил на полуострове Пелешац крепость и назвал ее Оребич. Крепость была разрушена во время нападения турок и пиратов, а город, разросшийся вокруг нее, стал считаться городом капитанов. Для капитанов даже существует отдельная улица «Калиганови», на которой стоят только их дома.
Сейчас Оребич - популярный морской курорт. Здесь заканчивается автомобильная дорога и начинается паромная переправа, связывающая полуостров Пелешац с конечной точкой нашего путешествия - островом Корчула.
Пока капитан небольшого катера, вместившего всю нашу группу, отдает швартовы, мы уже успеваем открыть и частично разлить по пластиковым стаканчикам трехлитровую бутыль красного вина с полуострова Пелешац, купленного в Стоне. Если понравится, такое вино, разлитое в оригинальные пластиковые бутылки с ручкой в форме древнегреческих амфор, мы купим на обратном пути в качестве сувениров домой. Оригинальность этого вина не столько в форме, сколько в содержании. Ведь если в большинстве стран мира градус на винных этикетках указывается с точностью в полпроцента, то хорваты указывают градус вина с точностью до десятых долей. Так что вино крепостью 12,4; 12,7; 13,2 градусов, купленное в Хорватии, может служить хорошим подарком. Тем более, что, возможно, данная традиция скоро уйдет в небытие - где гарантия, что после вступления Хорватии в Европейский Союз Европа не обяжет хорватов перейти на стандартно-упрощенную систему измерения крепости алкогольных напитков? А это значит, что вино из Хорватии утратит самобытность. Так что, уважаемые туристы, спешите, покупайте оригинальный продукт!
Свежий морской бриз приятно обдувает лицо. Прямо по курсу - похожие на гигантские шахматные фигуры крепостные башни Корчулы, родины Марко Поло! Именно на этом острове в 1254 году родился будущий великий путешественник. Именно у берегов этого острова он, как подданный Венецианской Республики, участвовал в морском сражении между флотами Генуи и Венеции, в ходе которого венецианцы были разгромлены, а Марко Поло был взят в плен. Кто знает, написал бы Марко Поло ставшую бестселлером средневекового мира «Книгу о разнообразии мира» о своем путешествии по Азии не попади он в плен к генуэзцам? Написанная с его слов в тюрьме книга - один из первых источников знаний европейцев о странах Азии. Сейчас в доме, где по преданию родился великий путешественник, находится небольшой музей. Имя Марко Поло встречается в городе на каждом шагу - в названиях кафе, бюро путешествий и даже сувенирных магазинах.
Среди многочисленных козырей и всевозможных туристических “завлекаловок” у города, по которому мы гуляем, не только чудный вид, который позволяет смело оспаривать звание настоящей жемчужины Далмации, но и почтенный возраст. Корчула - один из самых старых городов Адриатики, гораздо старше Дубровника, что заметно по архитектуре даже неопытным “обывательским” взглядом. На протяжении XII-XV в, Корчула многократно переходила из рук в руки. Она управлялась местными славянскими князьями, Венецией, Венгрией, Генуей, имела краткий период независимости, входила в состав Дубровницкой республики… Некоторое время Корчула принадлежала Австро-Венгерской империи, затем - французам. В 1807 году Корчула на непродолжительный срок была взята объединёнными силами черногорцев и русского флота под командованием Д. Н. Сенявина. Побывала Корчула и под оккупацией Италии, и в составе Югославии, пока в 1990 году не стала частью независимой Хорватии.
Но, пожалуй, самой больший след в Корчуле оставили венецианцы. Так, например, именно венецианцы построили в Корчуле массивные укрепления, добавившие живописности сохранившемуся до нас архитектурному ансамблю городка и всего острова. Узкие средневековые улочки ведут к самой величественной постройке острова Корчула - Кафедральному собору Святого Марка. Интересно, что в портале собора можно увидеть обнаженные фигуры Адама и Евы, придавленных могучими львами, а в самом соборе - трофейные пики и алебарды, захваченные корчуланцами в битвах с врагами.
Всю Корчулу можно обойти буквально за 15-20 минут, а затем - или искупаться под стенами средневекового далматинского города в кристально чистом море или присесть с бокалом известного далеко окрест белого корчуланского вина «Грк» или «Пошип» в одном из ресторанчиков под соснами на набережной. И обязательно заказать рыбу! И почувствовать себя на седьмом небе! Пожалуй, ни в одном городе, которые мы посетили во время наших странствий по Балканам, мы не почувствуем себя так комфортно и вольготно, как в Корчуле!
На память о Корчуле можно приобрести украшения из кораллов - хозяйка магазинчика, предлагающего туристам различные морские диковинки, сама выходит в море и ныряет с аквалангом.
К сожалению, долго задерживаться в Корчуле мы не можем. Шустрый катерок с нашей группой, покачиваясь на небольших волнах от проходящего мимо парома, резво бежит к материковой части Хорватии. До свидания, Корчула! Мы сюда обязательно еще вернемся!
Небольшая остановка у магазина для покупки вина, которое мы пробовали на катере, и вот уже наш автобус паркуется у самой кромки воды в Малом Стоне. Хозяйка устричной фермы ловким движением специального ножа быстро вскрывает одну за другой раковины и укладывает моллюсков на огромное блюдо. Волнение охватывает даже тех туристов, которые, как говорится, подошли к столику только посмотреть. Короткая фотосессия с устрицами затягивается…
Первыми отправляют деликатесных моллюсков в рот самые смелые и опытные туристы. За ними решаются на героический поступок и новички. Немного лимонного сока, бокал вкуснейшего белого вина с полуострова Пелешац, и устрицы в мгновении ока куда-то исчезают... За новой порцией устриц к прилавку выстраивается очередь… Оказывается, устрицы совсем не страшны, а наоборот восхитительны и по вкусу напоминают грибы!
Эх, жизнь удалась! Ну почему, почему нам завтра уезжать? Нам бы остаться в благословенной Хорватии еще на денек, другой, третий…
Хорваты очень любят одну притчу: когда Бог раздавал народам землю, он дал немцам Германию, французам - Францию, итальянцам - Италию, в общем, раздал все земли, а про хорватов забыл. Пришли хорваты к Богу и говорят: «Как же так, Господи, ты всем дал земли, а про нас забыл». Подумал Бог и сказал: «Ну раз так, берите то, что себе оставил», - и отдал им Хорватию. Увы, Бог отдал Хорватию хорватам, а не нам. Поэтому пора собираться домой.
Ночлег в апартаментах.
вернуться в начало
10 день. Ранний выезд из апартаментов. Дневной переезд через Хорватию - Словению - Австрию - Чехию. Польша. Ночлег в отеле.вернуться в начало
11 день. Завтрак. Переезд через Польшу. Остановка на обед. Ориентировочный приезд в Ригу - 24.00.
вернуться в начало
SIA «Persona Tour». Тел.: +371 29242160, +371 67298605, +371 26353751
www.personatur.lv, e-mail: persona@personatur.lv
наверх
Tweet
Добавить
Вскоре после входа в пещеры мы попадем в Передний собор, вход которого караулит самый большой сталактит пещеры - Часовой. Коридор в виде сифона ведет в Глинистые залы, граничащие со Средним собором, у потолка которого располагается неприступный Кристальный коридор. За Сталагмитным коридором мы перейдем в Задний собор, откуда попадем на самое дно пропасти Мацохи. Все! Дальше дороги нет – у наших ног плещется протекающая по дну пропасти глубоководная речка Пунква, уходящая в глубину подземелий. Отсюда берет отсчет самая романтическая часть нашей экскурсии – путешествие по подземной реке на моторных лодках.
Потолки и стены коридоров, которые окружают реку, пронизаны полостями, вихревыми ямами, желобками. В абсолютной тишине мы поплывем через Первое, Второе и Третье озера к самой красивой пещере карста – к Сказочному (Масариковому) собору. Здесь наша лодка причалит к пещере, в которую можно добраться только по подземной реке. Масариковый собор, который находится в глубине этой пещеры - вершина здешних подземных красот. Могучие сталагмиты, сталактиты и сталагнаты в лучах слабой подсветки кажутся неземными формами жизни. Отсюда не хочется уходить: земная жизнь после увиденных красот кажется эфемерной и далекой от совершенства.
После пережитых эмоций неплохо бы и подкрепиться! Но терпение, господа и дамы, терпение! В винной столице Южной Моравии - славном и сказочном городке Хустопече нас уже ждут накрытые столы. Но прежде чем приступить к трапезе, нам вновь придется спуститься в подземелье, где все покрыто толстым слоем паутины и какой-то необычной плесени. Приготовьтесь! Мы - в старинных винных подвалах, где нам предстоит… винопитие. Или – дегустация, как кому нравится. Виночерпий предложит нам от души попробовать около восьми местных сортов красных и белых вин, а также чистую как слеза 50-и градусную сливовицу и грушевицу из фруктов собственного сада. Не волнуйтесь: голова наутро болеть не будет, проверено! Но и не увлекайтесь: на дегустации нам еще надо выбрать по одному сорту красного и белого вина, которые будут щедро разлиты в кувшины во время предстоящего ужина.
А какой хороший ужин без музыки? Смеем заверить: и еды, и вина, и фольклорной музыки, и даже танцев, во время которых мы все познакомимся, будет более чем предостаточно! Тем же туристам, кто по какой-то причине не сможет пойти с нами в винный погреб, не стоит волноваться. Хустопече - интересный и самобытный городок, в котором есть и что посмотреть, и есть где покушать…
Но пора в дорогу! Не стоит бояться этого единственного в нашей дороге ночного переезда - после винных погребов туристы обычно спят как убитые. Была, впрочем, у нас как-то попытка после вечеринки в Хустопече заказать транзитный отель в Австрии под Веной. И что получилось? По приезду в отель наших туристов было очень сложно и разбудить, и убедить перебраться из автобуса в гостиницу.
Так что, уважаемые путешественники, эту ночь мы едем….
вернуться в начало
3 день. Проснемся мы уже в Хорватии, на территории самого известного в Европе национального парка Плитвицкие озера. На территории парка, который с первыми лучами солнца будет готов приоткрыть нам свои тайны, располагаются 16 крупных и несколько малых озёр, около 140 водопадов, 20 пещер и уникальный буковый и хвойный лес. Весь парк представляет собой уникальную самовосстанавливающуюся экосистему, здесь каждый год рождаются новые водопады, растущие на берегу старые деревья погружаются на дно озера, где каменеют и превращаются в белый мелкозернистый ил. Озёра наполнены прозрачной водой, а белое дно у берега украшено рельефными стволами упавших деревьев, над которыми тучами вьются огромные косяки упитанных рыб.
Охраняемый ЮНЕСКО заповедник Плитвицкие озера всегда, и особенно летом, переполнен людьми. Многочисленные шумные группы туристов, сделав короткую остановку у знаменитых озер на 2-3 часа и «отметившись» фотографией у водопада, исчезают так же быстро и незаметно, как и приезжают. Но за столь короткое время парк невозможно не только обойти, но даже прочувствовать. Чтобы привыкнуть к аромату окружаюшей природы, пройтись через тростниковые заросли, заглянуть в пещеры, услышать пение птиц и журчание тысяч ручейков, сливающихся в мощные водопады, рассмотреть немысленные по своей окраске озера даже целого дня будет мало. Но тех 8-9 часов, которые будут в нашем распоряжении, нам окажется вполне достаточно, чтобы оторваться от людской массы, «путешествующей» короткими маршрутами, и пройтись по самой длинной тропе в 14 км. Можете быть уверены: все самое лучшее и интересное, что только есть на Плитвицких озерах, мы увидим. Даже переправимся через одно из озер на речном трамвайчике. Но самое главное: усталости мы не почувствуем! Парк переполнен энергией и каким-то вселенским спокойствием и оптимизмом.
Вечер мы уже встретим на побережье Адриатического моря в окрестностях Макарской Ривьеры, где будем жить целую неделю. Времени до сна у нас еще хватит не только на купание в море, которое находится в нескольких минутах ходьбы, но и на посиделки с бокалом вина на балконе апартаментов под пение цикад.
Апартаменты, в которых нам предстоит жить, представляют собой оригинальные одноэтажные коттеджи в далматинском стиле. Каждый домик рассчитан на 4-5 человек и состоит из 2 изолированных комнат, туалета, душевой кабины, большого холла с диваном, увитой зеленью и цветами веранды. Имеется в апартаментах и совмещенная с холлом кухня с газовой плитой, холодильником и полным набором посуды, что значительно уменьшает затраты на питание и позволяет быть независимым от ресторанов. Те же туристы, кто привык останавливаться в гостинице, за небольшую доплату могут выбрать и проживание в отеле. Но в этом случае им придется каждый день решать проблему: или рано утром вместе с группой ехать на экскурсию, пропустив завтрак, или наоборот, идти на завтрак, но в дальнейшем рассчитывать только на пляжный отдых…
Самое главное в нашем проживании - это близость моря, до которого 3-4 минуты ходьбы. До магазинов с охлажденным и очень вкусным пивом "Ожуйское" и "Карловачка" еще ближе - всего 2-3 минуты. В этих же магазинах, к слову, можно купить и другие продукты питания: великолепные молочные продукты, наисвежайший хлеб, фрукты и прочее, прочее, прочее... Так что можем гарантировать: голод нам не грозит!
Ночлег в апартаментах.
вернуться в начало
4 день. Побережье Адриатики просыпается рано. Уже в 6 часов утра на пляже можно наблюдать отдельных любителей солнечных ванн и дальних заплывов. После 7 часов утра предающихся утренней релаксации на свежем воздухе туристов уже более чем достаточно. Но не будем торопить события - нам сегодня не надо вставать рано. Сегодня мы отдыхаем и исследуем окружающее пространство: пляжи, магазинчики и ресторанчики. От впечатлений может хватить удар - прямо напротив нашего пляжа находится чудный островок с часовней "Хорватским морякам", к которому так и хочется сплавать. С противоположной стороны, высоко в горах, высятся старинная сторожевая башня и другая часовенка, к которым так и хочется совершить восхождение. Но рисковать не будем - тропинка в гору очень крутая и совершить восхождение по осыпающимся из под ног камням очень сложно.
Но хватит пляжного отдыха! После обеда нам предстоит поездка в загадочный Дубровник, о котором много говорят, но мало кто видел. Поэтому не будем долго раскачиваться: занимаем свои места в автобусе и… вперед!
И вот перед нами открывается панорама Дубровника - самого величественного и изысканного города Хорватии, который называют "жемчужиной Адриатики". Он включен ЮНЕСКО в тройку красивейших городов - памятников Европы эпохи Возрождения, наряду с Венецией и Амстердамом. Дубровник - рукотворное чудо, достойное восхищения, и нельзя не согласиться со словами, принадлежащими Бернарду Шоу: "Тот, кто ищет рай на земле, должен посетить Дубровник, так как нигде больше не найти такого величия и умиротворения, такой красоты и гармонии". В седьмом столетии жители разрушенного аварскими племенами Эпидавра основали город на небольшом скалистом островке Лаус и назвали его Рагусиум. Название Дубровник город приобрел в восьмом веке, когда славянские племена обосновались в этих краях. Оно произошло от дубовых лесов, произраставших здесь. Город развивался на протяжении нескольких столетий и, благодаря сильно развитому торговому флоту, к середине ХV века стал независимой республикой, девизом которой были слова: "Свобода не стоит всего золота мира!" Быть может, именно поэтому никто из завоевателей не мог покорить дубровчан вплоть до 1808 г, когда сюда пришли войска Наполеона.
XV-XVII вв. стали "золотым" периодом Дубровника: в это время город обрел то обличие, в котором мы видим его сегодня. Крепостные стены (протяженностью 2 км, шириной до 6 и высотой до 20 метров!) строились на протяжении шести веков и всегда служили городу надежной защитой от неприятеля. Они и сейчас находятся в отличном состоянии и открыты для посещения туристами, а рискнувшие взобраться на них будут щедро вознаграждены изумительными видами на город и острова. Только, уважаемые туристы, не повторяйте ошибок некоторых ваших предшественников, которые до города доехали, а на стены Дубровника так и не взошли, рассосавшись по сувенирным лавочкам. И не жалейте 10 евро за входной билет! Кто не видел Дубровника с высот крепостных стен - тот не видел ничего!
Альтернатива прогулки по крепостным стенам - фуникулер, который за несколько минут вознесет вас к подножию старинного французского форта, который был построен наполеоновскими войсками для устрашения горожан. С высоты птичьего полета Дубровник восхитителен!
Старый город, по которому мы еще долго будем гулять, хранит в себе множество культурных и архитектурных шедевров, таких как церковь святого Влаха, дворец князя, доминиканский и францисканский монастыри, фонтаны знаменитого итальянского архитектора Онофрио де Ла Кави, самая древняя синагога в Европе, старинная аптека, музей мореплавания, этнографический музей, художественная галерея…
А еще, между прочим, в самом центре старого Дубровника можно купаться. Если обогнуть городскую гавань с правой стороны и зайти за огромный форт, некогда прикрывавший огнем своих многочисленных пушек вход в порт, то мы прямиком попадем на импровизированный пляж, устроенный прямо под крепостной стеной. Здесь можно расслабиться, позагорать, поплавать, и даже попрыгать в воду с камней…
Время в Дубровнике летит незаметно - и вот уже на пьянящий своими ароматами город надвигаются сумерки. Это значит, что нам пора уезжать!
Но не думайте, что день для нас закончился. По возвращении в апартаменты нас может ожидать сюрприз - приветственный фуршет (или, говоря простым языком, дегустация местных вин и настоек) от директора туристического комплекса, где мы будем жить. Можно, конечно, на дегустацию не ходить. Но лучше оценить гостеприимство хозяев и попробовать, а может быть и приобрести приглянувшиеся напитки: вишневицу, ореховицу, грушевицу, мандариновку… И себе, как средство от простуды, и друзьям в подарок. И вкусно, и оригинально, и голова не болит - все местные напитки отменного качества. Но если все эти настойки предназначены в основном женщинам, то сильная половина человечества, бесспорно, оценит ракию и траварицу. Траварица, между прочим, здесь лучшая на всем хорватском побережье. Честное слово, мы проверяли…
.
Ночлег в апартаментах.
вернуться в начало
5 день. Всем привет! Накупались? Адаптировались? Если да, то милости просим в наш автобус! Сегодня у нас запланирован самый большой тур - в Черногорию.
Обогнув по горному серпантину уже знакомый нам Дубровник, мы остановимся на обзорной площадке для фото и видеосъемки. Именно с этого места обычно делают рекламные фотоснимки города и профессиональные фотографы, и туристы. Не будем исключением и мы. Здесь же, на обзорной площадке, можно купить оригинальные сувениры - сотканные словно из паутины кружевные скатерти и платочки.
И вот мы уже в Черногории. Наш путь лежит вдоль побережья Боко-Которской бухты, которая является членом Клуба красивейших заливов мира и по праву носит статус мирового и культурного наследия ЮНЕСКО. Bocche di Cattaro - именно так поэтично звучит название этого места на итальянском языке. Крупнейшая бухта на Адриатике, затонувший речной каньон, знаменитый природный и исторический ансамбль - все это Боко-Которский залив. Бухта врезается в сушу почти на 30 километров и представляет собой естественную и удобную гавань для кораблей. Древние бокельцы всегда считались лучшими мореходами и пиратами. Бока - на староитальянском языке это и есть залив, в прямом переводе означает "рот", "пасть". Так образно называли это удивительное место мореплаватели. Природная красота этого места с трудом поддается описанию. «Грандиозно», «восхитительно», «удивительно красиво» - только так, в превосходной степени выражаются те, кому предоставилась возможность увидеть Боку Которску.
Из окон автобуса мы увидим цепь старинных средневековых городов, в том числе и живописный городок Пераст, некогда бывший процветающим портом и в 18 веке считавшийся главным центром кораблестроения на Адриатике. Жили там очень богатые люди, судовладельцы и капитаны, которые на городок с населением 2 тысячи человек построили порядка 30 дворцов и 20 церквей. Но после упадка Венеции и Дубровника от былой роскоши мало что осталось. Сейчас Пераст практически заброшен и живет там примерно 200 человек.
Велико искушение побродить по затерявшемуся в истории городу, давшему Российской Империи времен Петра I первых российских капитанов и флотоводцев. Но, увы, средневековые строители никак не предполагали, что по улицам их города будут разъезжать большие туристические автобусы, а потому съезд с дороги в Пераст невозможен. Однако без фотографий мы не останемся - в самом красивом месте у нас запланирована остановка. Попадут в объектив наших фотокамер и два очаровательных островка, лежащих в 500 метрах от берега. Это искусственный остров Госпаод-Шкрпела с церковью Пресвятой Богородицы, в которой хранится важнейшая святыня церкви - икона Богородицы XV в, и лежащий неподалеку островок Свети-Джордже с церковью Св.Георгия, принадлежавший бенедектинскому аббатству. На крошечном островном кладбище хоронили с почетом достойнейших сынов города, и в первую очередь капитанов.
С островом Свети-Джордже или Святого Юрая, как его еще называют, связана легенда о несчастной любви двух молодых людей, которых судьба разъединила, а смерть сблизила. Когда в 1813 году жители Пераста выбили отряд французского экспедиционного корпуса из крепости Святого Креста, французы бежали на остров Святого Юрая и установили на нем пушки. По приказу своего командира французский солдат (уроженец острова Цреса) открыл огонь по крепости. Пушечное ядро случайно попало в дом, где жила его невеста Катица. Она погибла и была похоронена на острове Святого Юрая. Несчастный солдат решил остаться на острове. Каждый день до своей смерти он звонил в церковные колокола. Бывший наполеоновский солдат похоронен возле входа в церковь, рядом со своей возлюбленной. Так на «Острове смерти», как его некоторые называли, для двоих возлюбленных началась «совместная жизнь».
Следующая наша остановка в самом красивом прибрежном городе Черногории - Которе, встречающим нас бойкими базарными рядами. На всем адриатическом побережье Хорватии и Черногории здесь наибольший выбор продуктов и наименьшие цены. Так что если кому нужны сыры, пршут, фрукты, овощи и прочие яства, то нужно покупать их именно здесь.
Старый Котор, внесенный в Список мирового природного и культурного наследия ЮНЕСКО, окружен крепостной стеной и рвом с водой. Над западными Воротами Моря, через которые мы попадем в город, известный афоризм бывшего руководителя Югославии Иосипа Броз Тито: «Чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим». За древними стенами - небольшие каменные дома, узкие улицы, множество кафе и магазинчиков. В центре города находятся 3 церкви, наиболее известная из которых - Кафедральный собор Святого Трипуна, построенный в 1166 г, в ризнице которой хранится важная христианская святыня - глава Св. мученика Трифона; мощи святого были переправлены в Котор из Константинополя в IX в.
Что приятно - в отличие от других прибрежных городов Адриатики в Которе нет большого количества туристов. Здесь соблюдено то золотое соотношение туристов и местных жителей, которое не превращает живой город в туристический аттракцион. Туристы, конечно, есть, но они не преобладают. Местные жители удят рыбу, покупают продукты на рыночке около городских стен, торгуют в сувенирных лавочках, играют на органах в соборах, не спеша потягивают кофе в ресторанчиках с видом на залив...
Красоту города подчёркивает мощная фортификационная система, которая охраняется как памятник мировой культуры, в ее основе лежат крепостные стены высотой до 20 и до 15 метров шириной. При этом стены опоясывают не только сам старый Котор, но и поднимаются высоко в горы, до древней крепости Святого Ивана. Их длина составляет 4,5 километра, а сама крепость расположена на высоте 260 м. Путешествие на самый верх займет около 30-40 минут. Но это того стоит - с высоты открывается потрясающий вид на окрестные горы, Котор и Которский залив. Тем же, кому не под силу покорить вершину, делать это совсем не обязательно. Достаточно проделать лишь часть пути, совершив восхождение к заброшенной церкви Богородицы Здоровья XV в, расположенной на высоте 110 м. Виды, которые открываются отсюда, не менее впечатляющие, чем с бастиона крепости Св.Ивана.
Еще полчаса езды, и мы - в Будве, столице черногорского туризма, в чьей истории «отметились» и финикийцы, и древние греки, и древние римляне… Войдя в Старый город через ворота, которые в древности хорошо охранялись и запирались на ночь, мы попадаем на узенькие улочки и средневековые площади, зажатые домами из тесаного камня. Обойдя город по крепостным стенам, которые были построены еще в XV веке до турецкого вторжения, обязательно нужно посетить крепость Цитадель, с которой открываются прекрасные виды на Старый город с его утопающими в цветах и плодах киви миниатюрными двориками, величественной колокольней VII века церкви Св.Ивана и знаменитые черногорские песчаные пляжи.
После кратковременной прогулки по Старому городу рекомендуем посетить рыбный ресторан, расположенный прямо напротив городских ворот и чем-то напоминающий латвийский ресторан Лидо. Здесь огромный выбор не только рыбных, но и мясных, и вегетарианских блюд по очень демократичным ценам. Вся еда выставлена на гигантском прилавке, и изголодавшемуся туристу нужно лишь указать перстом на то или иное приглянувшееся блюдо. Если же у вас совсем мало времени - можете заказать кальмаров или мелкую рыбешку во фритюре прямо на улице у прилавка ресторана. Минута - другая, и наисвежайшая аппетитная закуска будет заботливо упакована в пластиковую коробочку, которую вы заберете с собой. Надеемся, что вы найдете возможность скушать содержимое сей коробочки на свежем воздухе. В противном случае, слюну от распространившегося по салону автобуса запаха морепродуктов придется сглатывать вашим соседям.
Заморив, как говорится, червячка, можно предаться и другим удовольствиям. Если вы турист мужского пола, то можете обнять статую обнаженной черногорской девушки и запечатлеть себя на фоне крепостных стен Будвы посредством фотоаппарата.
Если вы - женщина, то можете возлечь на удобное ложе в тени дерева и отдаться в умелые руки черногорского массажиста. Или массажистки - как кому нравится.
Если же вы просто решили отдохнуть, то не теряйте времени - купайтесь и загорайте! Черногорские пляжи восхитительны! Ну а лучший пляж Будвы, к которому нужно идти через грот вдоль моря, мы вам покажем вам непосредственно в Будве. Должна же быть какая-нибудь интрига?
На обратной дороге в Хорватию для всех наших туристов очередной сюрприз! Мы спрямим расстояние, и переправимся через Боко-Которскую бухту в самой ее узкой части на пароме. Вечный праздник, который, как нам кажется, царит на всем побережье Черногории, затронул и нас - ехать никуда не хочется. Но - надо! Ведь активный отдых - тоже работа, хоть и приятная.
Мудрые черногорцы в таких случаях говорят: «Если хочешь поработать, присядь, отдохни, и это желание пройдет. Тяжело жить, ничего не делая, но пусть вас не страшат трудности».
Трудности нас не страшат. Поэтому, несмотря на всю нашу лень, в Черногории мы не останемся и вернемся в Хорватию.
Ночлег в апартаментах.
вернуться в начало
6 день. Сегодня у нас день отдыха от отдыха. То есть, сегодня до обеда мы организованно ленимся: жаримся на пляже, плаваем к островам на катамаране, ныряем с маской, фотографируемся с морскими ежами, суем пальцы в клешни крабов, бесцельно шатаемся от одной пальмы к другой… Сегодня - пляж! Пляж! И только пляж! И толстый-толстый слой огнеупорного крема! Но даже крем после полудня закипает на распластанных телах. Все! Подгоревшие и обалдевшие от ласкового хорватского солнышка мы готовы к дальнейшим приключениям! Большая часть нашей группы занимает места в автобусе. Интрига предстоящего банкета манит и засасывает. Ой, что будет!?
Но вначале с фотоаппаратами наперевес мы покатаемся на огромных лодках с навесом над головой по устью реки Неретва среди мандариновых, апельсиновых, лимонных, персиковых и прочих фруктово-ягодных плантаций, предстающих с высоты горной дороги безбрежным разноцветным лоскутным одеялом, раскинутым над долиной. Устье реки Неретва, по которой мы путешествуем, представляет собой уникальное природное явление, где болотистая местность изобилует неисчислимыми богатствами животного и растительного мира. Эта долина, окруженная горами, признана природным парком и охраняется государством. Почва в долине очень плодородна, и благодаря уникальному микроклимату здесь растет практически все, начиная от арбузов, мандаринов и горчицы, заканчивая гранатами и картошкой. Местные жители занимаются сельским хозяйством и рыболовством, а угри и лягушки из вод Неретвы, получившие известность еще во времена Древнего Рима, считаются деликатесом и попадают на стол окрестных ресторанов.
Но, как говорится, одними рассказами сыт не будешь. Пока наша лодка будет продираться сквозь заросли кувшинок, лотосов и камышей, унося нас в глубину райских кущей мы, свесив ноги в воду, начнем предаваться чревоугодию, попивая по чуть-чуть янтарную траварицу, заботливо «забытую» в лодке, и закусывая ее инжиром.
И вот уже наша лодка причаливает к увитому цветами чудесному острову, на котором, словно в сказке о славном царе Салтане и острове Буяне, вдруг появляются неведомо откуда взявшиеся столы с разнообразной снедью и напитками… По речным заводям вокруг острова плавают экзотические утки, под кустами сидят экзотические кролики, восторженно и надрывно кричит хозяйский ослик, требуя от туристов свою дозу арбузных корок…
Вино льется рекой. Звучит задорная хорватская музыка. Танцуют - все! Танцуют и наши водители, и официанты в полосатых тельняшках, и даже сам степенный директор ресторана Марко…
Красивая природа, хорошая погода, доброе вино… Что еще нужно для счастливой жизни?
Ночлег в апартаментах.
вернуться в начало
7 день. Сегодня у нас самый легкий день в наших скитаниях по Балканам! Сегодня мы покинем землю католической Хорватии и окажемся в мусульманской Боснии и Герцеговине, древней земле Иллирии, некогда бывшей границей между Западной Римской империей и Византией. Другая страна, другие люди, другой уклад жизни…
Буквально в нескольких километрах от хорватско-боснийской границы лежит средневековый городок Почитель, где мы сделаем небольшую остановку. Главная достопримечательность Почитель - крепость Кула, башни которой высятся на крутом известняковом холме над городом. Расположенная на левом берегу реки Неретва древняя пограничная крепость некогда была одним из последних оплотов христианских правителей Герцеговины на пути войск Османской империи. Увы, доблесть защитников крепости не помогла - в 1471 году цитадель пала, а сам городок на много столетий попал под власть турецких правителей.
Сейчас Почитель - тихий городок, куда приезжают полюбоваться великолепной архитектурой и почувствовать атмосферу Османской империи туристы. ЮНЕСКО включила город в Список Всемирного культурного наследия. В городе сохранилась самая старинная действующая колония художников в Юго-Восточной Европе. Художники со всего мира приезжают сюда, чтобы рисовать гранатовые деревья и инжир, которые в изобилии растут на окрестных холмах…
Удивительно, но в этом кажущемся заброшенным и забытым историей городке до сих пор живут люди и открыта мечеть, которую можно посетить. Также в Почители обязательно нужно попробовать местные фрукты, и особенно инжир, которые здесь необычайно большие и вкусные.
В расположенном у подножия древнего Степан-города поселке Благай, где мы сделаем следующую остановку, начинается река Буна. Мощный поток воды выбивается из огромного пещерного отверстия, над которым на высоте около 25-ти метров гнездятся беркуты и пещерные голуби. Исток реки Буны является одним из крупнейших в Европе. У подножия скалы сохранилось старинное жилище дервишей - текке, построенное в конце ХV - начале XVI в.в. Дом дервишей открыт для посетителей, а в живописном саду с видом на исток реки Буна подают холодные напитки, турецкий чай и кофе.
На возвышающихся над поселком Благай высоких скалах находится средневековая крепость Херцег Стьепан, бывшая резиденция герцого Степена Вукчича - последнего местного правителя государства Хум - нынешней Герцеговины. Турецкая армия завоевала город в 1466 году. Сюда ведет извилистая тропа, по которой за 45 минут можно добраться до крепости. Вход в крепость бесплатный, а вид с вершины открывается прекрасный.
В 12-ти километрах севернее от Благай находится неофициальная столица южной Герцеговины, второй по величине город в стране, Мостар. Расположенный на скалистых берегах реки Неретва Мостар интересен тесным соседством двух религий - до недавнего времени один берег считался хорватской стороной, а другой - боснийской. Соответственно, на одном берегу жили католики, а на другом - мусульмане. Да и сегодня, на "мусульманской" стороне все напоминает арабские страны - торговые лавки со сверкающей на солнце посудой, бижутерией, костюмами для танца живота и развивающимися по ветру цветными платками встречаются на улице буквально на каждом шагу.
Главная достопримечательность Мостара - Старый турецкий город. Хотя в начале 1990-х годов он довольно сильно пострадал из-за военных действий, город обладает неповторимой атмосферой и, несомненно, является самым красивым в Боснии и Герцеговине. Визитная карточка города - Стари-мост ("старый мост", построен зодчим Мимаром Хайруддином в 1566 году), выгнувший свою крутую спину на 20 метров над зелеными водами Неретвы. Старый мост - уникальное инженерное сооружение средневековья, является одним из главных архитектурных памятников страны, и входит в список Культурного наследия ЮНЕСКО. Мост был разрушен огнем хорватской артиллерии в ноябре 1993 года, и восстановлен лишь в июле 2004 г. Теперь с этого моста, как и много веков назад, прыгают вниз на забаву туристам за небольшие деньги местные мальчишки. Жизнь продолжается…
Старые кривые улочки Мостара затягивают, предлагая забыть и про время, и про окружающее пространство… Здесь очень приятно побродить в одиночестве: взобраться на минарет, попробовать настоящий турецкий кофе, купить в лавке при фабрике восточных сладостей настоящий рахат-лукум, оценить качество и острие старинных клинков, продающихся тут же на улице, приобрести в качестве сувенира настоящую медную турку или оригинальную мельницу для специй, скорее похожие на произведения искусства, чем на копеечные безделушки…
Обеденный привал в Мостаре мы предлагаем устроить в ресторане национальной кухни. Рекомендуем попробовать "Микст"- все блюда в одной тарелке. Радушный хозяин ресторана (наш знакомый) обязательно предложит также попробовать и знаменитые герцеговинские вина - "Блатина" и "Жиловка", от которых пропадает усталость и повышается настроение. О ценах за обед можете не беспокоиться - вряд ли счет за полноценный обед с вином или кофе превысит 10 евро.
После прогулок по древним городам и поселкам Герцеговины у нас запланирован отдых. Мы - у жемчужины Герцеговины - водопадов «Кравице», которые являются крупнейшими и самыми красивыми в стране. Высота водопадов составляет 26, а ширина 120 метров. Особенно приятно, что в расположенном у подножия водопадов озере можно купаться. Дно озера - песчаное: нет здесь ни затопленных деревьев, как на известных многим туристам хорватских водопадах «Крка», ни валунов. Ступил в озеро - и плыви. Или переходи его по мосткам. Или в брод… И что интересно: в отличие от водопадов «Крка» за осмотр и купание в водопадах «Кравице» денег никто пока не берет. Что объясняется тем, что Босния и Герцеговина для массового туриста пока еще мало известна. Но этим она и хороша. Именно поэтому в летнее время водопады «Кравице» у туристов и купальщиков пользуются особой популярностью. Мы - не исключение… Естественный водный аттракцион захватывает: купаться в озере у больших водопадов и стоять чуть в стороне на камнях под более мелкими струями, напоминающими душ Шарко, можно часами…
А еще, если забраться по камням вдоль ниспадащих потоков воды чуть повыше, можно обнаружить удивительной чистоты небольшие озера, скрытые от посторонних глаз скалами. Купаться в них сплошное блаженство. Поневоле на ум приходят сравнения с купелями Афродиты, о которых многие слышали, но никто не видел.
Последняя наша остановка в этот день - Междугорье. Известен данный городок в Боснии и Герцеговине своим монастырем, к которому стекаются тысячи паломников-католиков со всего мира. 24 июня 1981 года на этом месте, где заложен монастырь, согласно свидетельствам шестерых детей, было явление Пресвятой Богородицы. Но Междугорье также чтут и представители других религий. И совсем не случайно во время недавней кровавой войны за независимость между хорватами, сербами и мусульманами, когда с улиц боснийских городов не успевали убирать трупы убитых людей, Междугорье оставалось оазисом спокойствия. Говорят, что на подъезде к городку висели 2 плаката: перечеркнутый автомат и перечеркнутый танк…
"Пресвятая Богородица моли Бога о нас...." - слова этой молитвы на сербско-хорватском языке очень понятны русским людям. Услышав ее в Междугорье многие туристы, даже неверующие, словно застывают в изумлении, и вслед за многочисленными паломниками провожают взглядом закат солнце. Вдруг Пресвятая Богородица вновь явится людям в проблесках ослепительно сияющих облаков? На душе становится светло и спокойно...
По окончании службы у туристов обычно еще остается немного свободного времени чтобы пробежаться по местным сувенирным лавкам и магазинчикам. Но это уже скорее дань традиции, чем необходимость. После услышанного и увиденного в Междугорье ни о чем бренном в этот день думать больше не хочется.
Ночлег в апартаментах.
вернуться в начало
8 день. Cегодня до обеда у нас - пляжный отдых. После обеда - экскурсия в Сплит, в гости к знаменитому римскому императору Диоклектиану, бывшему солдату, который своим умом и мечом проложил дорогу к безграничной власти, а затем добровольно от нее отрекся. В историю Диоклектиан вощел как реформатор государственного устройства Римской империи и как организатор одного из самых жестоких преследований христиан. Впрочем, в отличие от большинства других римских императоров Диоклектиан за власть не держался. Сложив с себя императорские регалии он отправился доживать свой век на родину, в Иллирию, территорию нынешней Хорватии, где для бывшего императора в 295 году был возведен роскошный дворец площадью почти 30 тысяч квадратных метров. Это был не столько дворец, сколько отлично укрепленный военный лагерь, внутри стен которого Диоклектиан и прожил последние 8 лет жизни в уединении. На попытку видных римлян убедить его возвратиться снова к власти он ответил решительным отказом, заметив, между прочим, что если бы они видели, какова капуста, которую он сам посадил, то не стали бы в другой раз приставать к нему со своими предложениями.
Возможно, дворец Диоклектиана, как и дворцы многих других римских императоров, подвергся бы полному забвению и разрушению, если бы не нашествие аварских и славянских племен. Спасаясь от захватчиков, методично разрушавших прибрежные города, местное население бежало под защиту мощных стен дворца. Постепенно дворец, внесенный ЮНЕСКО в книгу мировых сокровищниц мирового культурного наследия, превратился в город-крепость, который сегодня является главной достопримечательностью Сплита. Само название города - это видоизмененное латинское "Palatium", то есть дворец.
Главной достопримечательностью города по-прежнему является дворец Диоклетиана - четырехугольный, отделенный от остального города высокими стенами. На территории дворца отлично сохранился Храм Юпитера - бывший римский храм, в средние века превращенный в христианский. Интерес для туристов представляют здесь и такие шедевры, как площадь Прокурации, созданная в венецианском стиле, Кафедральный собор Святого Дюйма, а также Серебряные и Золотые ворота. Все эти памятники могут смело претендовать на звание самых интересных памятников культуры Адриатики.
Серебряные и Золотые городские ворота Сплита считаются одними из самых удивительных памятников архитектуры на побережье Хорватии.
Архитектура города уникальна, в ней смешано несколько стилей. Это делает Сплит неповторимым и очень обаятельным. Достойны внимания и местные жители. Они тоже своеобразная достопримечательность. Считается, что в этом городе проживают самые красивые женщины в Хорватии. Две жительницы этого города завоевывали титул “Мисс Мира“. Мужчины здесь тоже не совсем обычные. Их отличает очень высокий рост. Многие из них играют за знаменитые баскетбольные команды по всему миру. Те же, кто не достиг высот в спорте, на радость туристам участвуют в различных исторических спектаклях и карнавалах.
Так что, милые дамы, если вы хотите соприкоснуться с историей и сфотографироваться с настоящими римскими легионерами - езжайте в Сплит. Не пожалеете!
После осмотра исторической части города рекомендуем также прогуляться по красивейшей набережной Сплита, ставшей своеобразной визитной карточкой города.
Заслуживает внимания и местный рынок с большим выбором фруктов, продуктов питания и сувениров…
Ночлег в апартаментах.
вернуться в начало
9 день. В завершающий день нашего отдыха в Хорватии мы посетим полуостров Пелешац, где с незапамятных времен выращивают самых вкусных в Хорватии устриц и производят самое знаменитое в Хорватии вино. Но не только плантациями моллюсков и вином славится полуостров. У Дубровницкой республики была монополия на производство и торговлю солью на всем Балканском полуострове. Соль - одно из богатств и основ могущества республики добывали тут же, на полуострове. А чтобы враги даже и думать не могли напасть со стороны полуострова на страну и солеварни дубровчане заложили на полуострове город Стон с мощными крепостями и стенами, хитроумно разделившими город на две части: Большой и Малый Стон. Строительство знаменитых Стонских стен началось в 1334 году, когда полуостров Пелешац вошел в состав Дубровницкой республики. Вдоль периметра стен были построены 20 башен и 5 крепостей, а сама протяженность Стонских стен составила 5,5 километров. Став самым большим оборонительным сооружением в Европе, по своему масштабу стонские стены признаны вторыми в мире после Великой китайской стены. И если Большой Стон известен своими солеварнями, где до сих пор добывают соль из морской воды, то Мали Стон стоит на берегу единственной в мире бухты, где выращивают ostrea edulis - маленькие круглые устрицы, в свое время водившиеся во Франции, Калифорнии и Японии. Но в 1930 году из-за какой-то заразы они вымерли, сохранившись только здесь благодаря уникальным условиям - соленой воде, куда впадает пресный источник, и постоянному ветру, все это перемешивающему... Ради этих устриц хорватские власти даже запретили в этой местности любое крупное строительство, включая гостиничное.
Но знаменитых устриц под белое охлажденное вино мы попробуем под крепостными стенами Стона на обратном пути. Сейчас же мы держим путь в самый южный город полуострова - Оребич, где у подножия горы Святого Илии испокон веков селились потомственные хорватские моряки и капитаны. Свою историю город ведет с середины XVII века, когда капитан из Баккара построил на полуострове Пелешац крепость и назвал ее Оребич. Крепость была разрушена во время нападения турок и пиратов, а город, разросшийся вокруг нее, стал считаться городом капитанов. Для капитанов даже существует отдельная улица «Калиганови», на которой стоят только их дома.
Сейчас Оребич - популярный морской курорт. Здесь заканчивается автомобильная дорога и начинается паромная переправа, связывающая полуостров Пелешац с конечной точкой нашего путешествия - островом Корчула.
Пока капитан небольшого катера, вместившего всю нашу группу, отдает швартовы, мы уже успеваем открыть и частично разлить по пластиковым стаканчикам трехлитровую бутыль красного вина с полуострова Пелешац, купленного в Стоне. Если понравится, такое вино, разлитое в оригинальные пластиковые бутылки с ручкой в форме древнегреческих амфор, мы купим на обратном пути в качестве сувениров домой. Оригинальность этого вина не столько в форме, сколько в содержании. Ведь если в большинстве стран мира градус на винных этикетках указывается с точностью в полпроцента, то хорваты указывают градус вина с точностью до десятых долей. Так что вино крепостью 12,4; 12,7; 13,2 градусов, купленное в Хорватии, может служить хорошим подарком. Тем более, что, возможно, данная традиция скоро уйдет в небытие - где гарантия, что после вступления Хорватии в Европейский Союз Европа не обяжет хорватов перейти на стандартно-упрощенную систему измерения крепости алкогольных напитков? А это значит, что вино из Хорватии утратит самобытность. Так что, уважаемые туристы, спешите, покупайте оригинальный продукт!
Свежий морской бриз приятно обдувает лицо. Прямо по курсу - похожие на гигантские шахматные фигуры крепостные башни Корчулы, родины Марко Поло! Именно на этом острове в 1254 году родился будущий великий путешественник. Именно у берегов этого острова он, как подданный Венецианской Республики, участвовал в морском сражении между флотами Генуи и Венеции, в ходе которого венецианцы были разгромлены, а Марко Поло был взят в плен. Кто знает, написал бы Марко Поло ставшую бестселлером средневекового мира «Книгу о разнообразии мира» о своем путешествии по Азии не попади он в плен к генуэзцам? Написанная с его слов в тюрьме книга - один из первых источников знаний европейцев о странах Азии. Сейчас в доме, где по преданию родился великий путешественник, находится небольшой музей. Имя Марко Поло встречается в городе на каждом шагу - в названиях кафе, бюро путешествий и даже сувенирных магазинах.
Среди многочисленных козырей и всевозможных туристических “завлекаловок” у города, по которому мы гуляем, не только чудный вид, который позволяет смело оспаривать звание настоящей жемчужины Далмации, но и почтенный возраст. Корчула - один из самых старых городов Адриатики, гораздо старше Дубровника, что заметно по архитектуре даже неопытным “обывательским” взглядом. На протяжении XII-XV в, Корчула многократно переходила из рук в руки. Она управлялась местными славянскими князьями, Венецией, Венгрией, Генуей, имела краткий период независимости, входила в состав Дубровницкой республики… Некоторое время Корчула принадлежала Австро-Венгерской империи, затем - французам. В 1807 году Корчула на непродолжительный срок была взята объединёнными силами черногорцев и русского флота под командованием Д. Н. Сенявина. Побывала Корчула и под оккупацией Италии, и в составе Югославии, пока в 1990 году не стала частью независимой Хорватии.
Но, пожалуй, самой больший след в Корчуле оставили венецианцы. Так, например, именно венецианцы построили в Корчуле массивные укрепления, добавившие живописности сохранившемуся до нас архитектурному ансамблю городка и всего острова. Узкие средневековые улочки ведут к самой величественной постройке острова Корчула - Кафедральному собору Святого Марка. Интересно, что в портале собора можно увидеть обнаженные фигуры Адама и Евы, придавленных могучими львами, а в самом соборе - трофейные пики и алебарды, захваченные корчуланцами в битвах с врагами.
Всю Корчулу можно обойти буквально за 15-20 минут, а затем - или искупаться под стенами средневекового далматинского города в кристально чистом море или присесть с бокалом известного далеко окрест белого корчуланского вина «Грк» или «Пошип» в одном из ресторанчиков под соснами на набережной. И обязательно заказать рыбу! И почувствовать себя на седьмом небе! Пожалуй, ни в одном городе, которые мы посетили во время наших странствий по Балканам, мы не почувствуем себя так комфортно и вольготно, как в Корчуле!
На память о Корчуле можно приобрести украшения из кораллов - хозяйка магазинчика, предлагающего туристам различные морские диковинки, сама выходит в море и ныряет с аквалангом.
К сожалению, долго задерживаться в Корчуле мы не можем. Шустрый катерок с нашей группой, покачиваясь на небольших волнах от проходящего мимо парома, резво бежит к материковой части Хорватии. До свидания, Корчула! Мы сюда обязательно еще вернемся!
Небольшая остановка у магазина для покупки вина, которое мы пробовали на катере, и вот уже наш автобус паркуется у самой кромки воды в Малом Стоне. Хозяйка устричной фермы ловким движением специального ножа быстро вскрывает одну за другой раковины и укладывает моллюсков на огромное блюдо. Волнение охватывает даже тех туристов, которые, как говорится, подошли к столику только посмотреть. Короткая фотосессия с устрицами затягивается…
Первыми отправляют деликатесных моллюсков в рот самые смелые и опытные туристы. За ними решаются на героический поступок и новички. Немного лимонного сока, бокал вкуснейшего белого вина с полуострова Пелешац, и устрицы в мгновении ока куда-то исчезают... За новой порцией устриц к прилавку выстраивается очередь… Оказывается, устрицы совсем не страшны, а наоборот восхитительны и по вкусу напоминают грибы!
Эх, жизнь удалась! Ну почему, почему нам завтра уезжать? Нам бы остаться в благословенной Хорватии еще на денек, другой, третий…
Хорваты очень любят одну притчу: когда Бог раздавал народам землю, он дал немцам Германию, французам - Францию, итальянцам - Италию, в общем, раздал все земли, а про хорватов забыл. Пришли хорваты к Богу и говорят: «Как же так, Господи, ты всем дал земли, а про нас забыл». Подумал Бог и сказал: «Ну раз так, берите то, что себе оставил», - и отдал им Хорватию. Увы, Бог отдал Хорватию хорватам, а не нам. Поэтому пора собираться домой.
Ночлег в апартаментах.
вернуться в начало
10 день. Ранний выезд из апартаментов. Дневной переезд через Хорватию - Словению - Австрию - Чехию. Польша. Ночлег в отеле.вернуться в начало
11 день. Завтрак. Переезд через Польшу. Остановка на обед. Ориентировочный приезд в Ригу - 24.00.
вернуться в начало
SIA «Persona Tour». Тел.: +371 29242160, +371 67298605, +371 26353751
www.personatur.lv, e-mail: persona@personatur.lv
наверх
Tweet
Добавить
Но хватит пляжного отдыха! После обеда нам предстоит поездка в загадочный Дубровник, о котором много говорят, но мало кто видел. Поэтому не будем долго раскачиваться: занимаем свои места в автобусе и… вперед!
И вот перед нами открывается панорама Дубровника - самого величественного и изысканного города Хорватии, который называют "жемчужиной Адриатики". Он включен ЮНЕСКО в тройку красивейших городов - памятников Европы эпохи Возрождения, наряду с Венецией и Амстердамом. Дубровник - рукотворное чудо, достойное восхищения, и нельзя не согласиться со словами, принадлежащими Бернарду Шоу: "Тот, кто ищет рай на земле, должен посетить Дубровник, так как нигде больше не найти такого величия и умиротворения, такой красоты и гармонии". В седьмом столетии жители разрушенного аварскими племенами Эпидавра основали город на небольшом скалистом островке Лаус и назвали его Рагусиум. Название Дубровник город приобрел в восьмом веке, когда славянские племена обосновались в этих краях. Оно произошло от дубовых лесов, произраставших здесь. Город развивался на протяжении нескольких столетий и, благодаря сильно развитому торговому флоту, к середине ХV века стал независимой республикой, девизом которой были слова: "Свобода не стоит всего золота мира!" Быть может, именно поэтому никто из завоевателей не мог покорить дубровчан вплоть до 1808 г, когда сюда пришли войска Наполеона.
XV-XVII вв. стали "золотым" периодом Дубровника: в это время город обрел то обличие, в котором мы видим его сегодня. Крепостные стены (протяженностью 2 км, шириной до 6 и высотой до 20 метров!) строились на протяжении шести веков и всегда служили городу надежной защитой от неприятеля. Они и сейчас находятся в отличном состоянии и открыты для посещения туристами, а рискнувшие взобраться на них будут щедро вознаграждены изумительными видами на город и острова. Только, уважаемые туристы, не повторяйте ошибок некоторых ваших предшественников, которые до города доехали, а на стены Дубровника так и не взошли, рассосавшись по сувенирным лавочкам. И не жалейте 10 евро за входной билет! Кто не видел Дубровника с высот крепостных стен - тот не видел ничего!
Альтернатива прогулки по крепостным стенам - фуникулер, который за несколько минут вознесет вас к подножию старинного французского форта, который был построен наполеоновскими войсками для устрашения горожан. С высоты птичьего полета Дубровник восхитителен!
Старый город, по которому мы еще долго будем гулять, хранит в себе множество культурных и архитектурных шедевров, таких как церковь святого Влаха, дворец князя, доминиканский и францисканский монастыри, фонтаны знаменитого итальянского архитектора Онофрио де Ла Кави, самая древняя синагога в Европе, старинная аптека, музей мореплавания, этнографический музей, художественная галерея…
А еще, между прочим, в самом центре старого Дубровника можно купаться. Если обогнуть городскую гавань с правой стороны и зайти за огромный форт, некогда прикрывавший огнем своих многочисленных пушек вход в порт, то мы прямиком попадем на импровизированный пляж, устроенный прямо под крепостной стеной. Здесь можно расслабиться, позагорать, поплавать, и даже попрыгать в воду с камней… Время в Дубровнике летит незаметно - и вот уже на пьянящий своими ароматами город надвигаются сумерки. Это значит, что нам пора уезжать!
Но не думайте, что день для нас закончился. По возвращении в апартаменты нас может ожидать сюрприз - приветственный фуршет (или, говоря простым языком, дегустация местных вин и настоек) от директора туристического комплекса, где мы будем жить. Можно, конечно, на дегустацию не ходить. Но лучше оценить гостеприимство хозяев и попробовать, а может быть и приобрести приглянувшиеся напитки: вишневицу, ореховицу, грушевицу, мандариновку… И себе, как средство от простуды, и друзьям в подарок. И вкусно, и оригинально, и голова не болит - все местные напитки отменного качества. Но если все эти настойки предназначены в основном женщинам, то сильная половина человечества, бесспорно, оценит ракию и траварицу. Траварица, между прочим, здесь лучшая на всем хорватском побережье. Честное слово, мы проверяли… .
Ночлег в апартаментах.
вернуться в начало
5 день. Всем привет! Накупались? Адаптировались? Если да, то милости просим в наш автобус! Сегодня у нас запланирован самый большой тур - в Черногорию.
Обогнув по горному серпантину уже знакомый нам Дубровник, мы остановимся на обзорной площадке для фото и видеосъемки. Именно с этого места обычно делают рекламные фотоснимки города и профессиональные фотографы, и туристы. Не будем исключением и мы. Здесь же, на обзорной площадке, можно купить оригинальные сувениры - сотканные словно из паутины кружевные скатерти и платочки.
И вот мы уже в Черногории. Наш путь лежит вдоль побережья Боко-Которской бухты, которая является членом Клуба красивейших заливов мира и по праву носит статус мирового и культурного наследия ЮНЕСКО. Bocche di Cattaro - именно так поэтично звучит название этого места на итальянском языке. Крупнейшая бухта на Адриатике, затонувший речной каньон, знаменитый природный и исторический ансамбль - все это Боко-Которский залив. Бухта врезается в сушу почти на 30 километров и представляет собой естественную и удобную гавань для кораблей. Древние бокельцы всегда считались лучшими мореходами и пиратами. Бока - на староитальянском языке это и есть залив, в прямом переводе означает "рот", "пасть". Так образно называли это удивительное место мореплаватели. Природная красота этого места с трудом поддается описанию. «Грандиозно», «восхитительно», «удивительно красиво» - только так, в превосходной степени выражаются те, кому предоставилась возможность увидеть Боку Которску.
Из окон автобуса мы увидим цепь старинных средневековых городов, в том числе и живописный городок Пераст, некогда бывший процветающим портом и в 18 веке считавшийся главным центром кораблестроения на Адриатике. Жили там очень богатые люди, судовладельцы и капитаны, которые на городок с населением 2 тысячи человек построили порядка 30 дворцов и 20 церквей. Но после упадка Венеции и Дубровника от былой роскоши мало что осталось. Сейчас Пераст практически заброшен и живет там примерно 200 человек.
Велико искушение побродить по затерявшемуся в истории городу, давшему Российской Империи времен Петра I первых российских капитанов и флотоводцев. Но, увы, средневековые строители никак не предполагали, что по улицам их города будут разъезжать большие туристические автобусы, а потому съезд с дороги в Пераст невозможен. Однако без фотографий мы не останемся - в самом красивом месте у нас запланирована остановка. Попадут в объектив наших фотокамер и два очаровательных островка, лежащих в 500 метрах от берега. Это искусственный остров Госпаод-Шкрпела с церковью Пресвятой Богородицы, в которой хранится важнейшая святыня церкви - икона Богородицы XV в, и лежащий неподалеку островок Свети-Джордже с церковью Св.Георгия, принадлежавший бенедектинскому аббатству. На крошечном островном кладбище хоронили с почетом достойнейших сынов города, и в первую очередь капитанов.
С островом Свети-Джордже или Святого Юрая, как его еще называют, связана легенда о несчастной любви двух молодых людей, которых судьба разъединила, а смерть сблизила. Когда в 1813 году жители Пераста выбили отряд французского экспедиционного корпуса из крепости Святого Креста, французы бежали на остров Святого Юрая и установили на нем пушки. По приказу своего командира французский солдат (уроженец острова Цреса) открыл огонь по крепости. Пушечное ядро случайно попало в дом, где жила его невеста Катица. Она погибла и была похоронена на острове Святого Юрая. Несчастный солдат решил остаться на острове. Каждый день до своей смерти он звонил в церковные колокола. Бывший наполеоновский солдат похоронен возле входа в церковь, рядом со своей возлюбленной. Так на «Острове смерти», как его некоторые называли, для двоих возлюбленных началась «совместная жизнь».
Следующая наша остановка в самом красивом прибрежном городе Черногории - Которе, встречающим нас бойкими базарными рядами. На всем адриатическом побережье Хорватии и Черногории здесь наибольший выбор продуктов и наименьшие цены. Так что если кому нужны сыры, пршут, фрукты, овощи и прочие яства, то нужно покупать их именно здесь.
Старый Котор, внесенный в Список мирового природного и культурного наследия ЮНЕСКО, окружен крепостной стеной и рвом с водой. Над западными Воротами Моря, через которые мы попадем в город, известный афоризм бывшего руководителя Югославии Иосипа Броз Тито: «Чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим». За древними стенами - небольшие каменные дома, узкие улицы, множество кафе и магазинчиков. В центре города находятся 3 церкви, наиболее известная из которых - Кафедральный собор Святого Трипуна, построенный в 1166 г, в ризнице которой хранится важная христианская святыня - глава Св. мученика Трифона; мощи святого были переправлены в Котор из Константинополя в IX в.
Что приятно - в отличие от других прибрежных городов Адриатики в Которе нет большого количества туристов. Здесь соблюдено то золотое соотношение туристов и местных жителей, которое не превращает живой город в туристический аттракцион. Туристы, конечно, есть, но они не преобладают. Местные жители удят рыбу, покупают продукты на рыночке около городских стен, торгуют в сувенирных лавочках, играют на органах в соборах, не спеша потягивают кофе в ресторанчиках с видом на залив...
Красоту города подчёркивает мощная фортификационная система, которая охраняется как памятник мировой культуры, в ее основе лежат крепостные стены высотой до 20 и до 15 метров шириной. При этом стены опоясывают не только сам старый Котор, но и поднимаются высоко в горы, до древней крепости Святого Ивана. Их длина составляет 4,5 километра, а сама крепость расположена на высоте 260 м. Путешествие на самый верх займет около 30-40 минут. Но это того стоит - с высоты открывается потрясающий вид на окрестные горы, Котор и Которский залив. Тем же, кому не под силу покорить вершину, делать это совсем не обязательно. Достаточно проделать лишь часть пути, совершив восхождение к заброшенной церкви Богородицы Здоровья XV в, расположенной на высоте 110 м. Виды, которые открываются отсюда, не менее впечатляющие, чем с бастиона крепости Св.Ивана.
Еще полчаса езды, и мы - в Будве, столице черногорского туризма, в чьей истории «отметились» и финикийцы, и древние греки, и древние римляне… Войдя в Старый город через ворота, которые в древности хорошо охранялись и запирались на ночь, мы попадаем на узенькие улочки и средневековые площади, зажатые домами из тесаного камня. Обойдя город по крепостным стенам, которые были построены еще в XV веке до турецкого вторжения, обязательно нужно посетить крепость Цитадель, с которой открываются прекрасные виды на Старый город с его утопающими в цветах и плодах киви миниатюрными двориками, величественной колокольней VII века церкви Св.Ивана и знаменитые черногорские песчаные пляжи.
После кратковременной прогулки по Старому городу рекомендуем посетить рыбный ресторан, расположенный прямо напротив городских ворот и чем-то напоминающий латвийский ресторан Лидо. Здесь огромный выбор не только рыбных, но и мясных, и вегетарианских блюд по очень демократичным ценам. Вся еда выставлена на гигантском прилавке, и изголодавшемуся туристу нужно лишь указать перстом на то или иное приглянувшееся блюдо. Если же у вас совсем мало времени - можете заказать кальмаров или мелкую рыбешку во фритюре прямо на улице у прилавка ресторана. Минута - другая, и наисвежайшая аппетитная закуска будет заботливо упакована в пластиковую коробочку, которую вы заберете с собой. Надеемся, что вы найдете возможность скушать содержимое сей коробочки на свежем воздухе. В противном случае, слюну от распространившегося по салону автобуса запаха морепродуктов придется сглатывать вашим соседям.
Заморив, как говорится, червячка, можно предаться и другим удовольствиям. Если вы турист мужского пола, то можете обнять статую обнаженной черногорской девушки и запечатлеть себя на фоне крепостных стен Будвы посредством фотоаппарата.
Если вы - женщина, то можете возлечь на удобное ложе в тени дерева и отдаться в умелые руки черногорского массажиста. Или массажистки - как кому нравится.
Если же вы просто решили отдохнуть, то не теряйте времени - купайтесь и загорайте! Черногорские пляжи восхитительны! Ну а лучший пляж Будвы, к которому нужно идти через грот вдоль моря, мы вам покажем вам непосредственно в Будве. Должна же быть какая-нибудь интрига?
На обратной дороге в Хорватию для всех наших туристов очередной сюрприз! Мы спрямим расстояние, и переправимся через Боко-Которскую бухту в самой ее узкой части на пароме. Вечный праздник, который, как нам кажется, царит на всем побережье Черногории, затронул и нас - ехать никуда не хочется. Но - надо! Ведь активный отдых - тоже работа, хоть и приятная.
Мудрые черногорцы в таких случаях говорят: «Если хочешь поработать, присядь, отдохни, и это желание пройдет. Тяжело жить, ничего не делая, но пусть вас не страшат трудности».
Трудности нас не страшат. Поэтому, несмотря на всю нашу лень, в Черногории мы не останемся и вернемся в Хорватию.
Ночлег в апартаментах.
вернуться в начало
6 день. Сегодня у нас день отдыха от отдыха. То есть, сегодня до обеда мы организованно ленимся: жаримся на пляже, плаваем к островам на катамаране, ныряем с маской, фотографируемся с морскими ежами, суем пальцы в клешни крабов, бесцельно шатаемся от одной пальмы к другой… Сегодня - пляж! Пляж! И только пляж! И толстый-толстый слой огнеупорного крема! Но даже крем после полудня закипает на распластанных телах. Все! Подгоревшие и обалдевшие от ласкового хорватского солнышка мы готовы к дальнейшим приключениям! Большая часть нашей группы занимает места в автобусе. Интрига предстоящего банкета манит и засасывает. Ой, что будет!?
Но вначале с фотоаппаратами наперевес мы покатаемся на огромных лодках с навесом над головой по устью реки Неретва среди мандариновых, апельсиновых, лимонных, персиковых и прочих фруктово-ягодных плантаций, предстающих с высоты горной дороги безбрежным разноцветным лоскутным одеялом, раскинутым над долиной. Устье реки Неретва, по которой мы путешествуем, представляет собой уникальное природное явление, где болотистая местность изобилует неисчислимыми богатствами животного и растительного мира. Эта долина, окруженная горами, признана природным парком и охраняется государством. Почва в долине очень плодородна, и благодаря уникальному микроклимату здесь растет практически все, начиная от арбузов, мандаринов и горчицы, заканчивая гранатами и картошкой. Местные жители занимаются сельским хозяйством и рыболовством, а угри и лягушки из вод Неретвы, получившие известность еще во времена Древнего Рима, считаются деликатесом и попадают на стол окрестных ресторанов.
Но, как говорится, одними рассказами сыт не будешь. Пока наша лодка будет продираться сквозь заросли кувшинок, лотосов и камышей, унося нас в глубину райских кущей мы, свесив ноги в воду, начнем предаваться чревоугодию, попивая по чуть-чуть янтарную траварицу, заботливо «забытую» в лодке, и закусывая ее инжиром.
И вот уже наша лодка причаливает к увитому цветами чудесному острову, на котором, словно в сказке о славном царе Салтане и острове Буяне, вдруг появляются неведомо откуда взявшиеся столы с разнообразной снедью и напитками… По речным заводям вокруг острова плавают экзотические утки, под кустами сидят экзотические кролики, восторженно и надрывно кричит хозяйский ослик, требуя от туристов свою дозу арбузных корок…
Вино льется рекой. Звучит задорная хорватская музыка. Танцуют - все! Танцуют и наши водители, и официанты в полосатых тельняшках, и даже сам степенный директор ресторана Марко…
Красивая природа, хорошая погода, доброе вино… Что еще нужно для счастливой жизни?
Ночлег в апартаментах.
вернуться в начало
7 день. Сегодня у нас самый легкий день в наших скитаниях по Балканам! Сегодня мы покинем землю католической Хорватии и окажемся в мусульманской Боснии и Герцеговине, древней земле Иллирии, некогда бывшей границей между Западной Римской империей и Византией. Другая страна, другие люди, другой уклад жизни…
Буквально в нескольких километрах от хорватско-боснийской границы лежит средневековый городок Почитель, где мы сделаем небольшую остановку. Главная достопримечательность Почитель - крепость Кула, башни которой высятся на крутом известняковом холме над городом. Расположенная на левом берегу реки Неретва древняя пограничная крепость некогда была одним из последних оплотов христианских правителей Герцеговины на пути войск Османской империи. Увы, доблесть защитников крепости не помогла - в 1471 году цитадель пала, а сам городок на много столетий попал под власть турецких правителей.
Сейчас Почитель - тихий городок, куда приезжают полюбоваться великолепной архитектурой и почувствовать атмосферу Османской империи туристы. ЮНЕСКО включила город в Список Всемирного культурного наследия. В городе сохранилась самая старинная действующая колония художников в Юго-Восточной Европе. Художники со всего мира приезжают сюда, чтобы рисовать гранатовые деревья и инжир, которые в изобилии растут на окрестных холмах…
Удивительно, но в этом кажущемся заброшенным и забытым историей городке до сих пор живут люди и открыта мечеть, которую можно посетить. Также в Почители обязательно нужно попробовать местные фрукты, и особенно инжир, которые здесь необычайно большие и вкусные.
В расположенном у подножия древнего Степан-города поселке Благай, где мы сделаем следующую остановку, начинается река Буна. Мощный поток воды выбивается из огромного пещерного отверстия, над которым на высоте около 25-ти метров гнездятся беркуты и пещерные голуби. Исток реки Буны является одним из крупнейших в Европе. У подножия скалы сохранилось старинное жилище дервишей - текке, построенное в конце ХV - начале XVI в.в. Дом дервишей открыт для посетителей, а в живописном саду с видом на исток реки Буна подают холодные напитки, турецкий чай и кофе.
На возвышающихся над поселком Благай высоких скалах находится средневековая крепость Херцег Стьепан, бывшая резиденция герцого Степена Вукчича - последнего местного правителя государства Хум - нынешней Герцеговины. Турецкая армия завоевала город в 1466 году. Сюда ведет извилистая тропа, по которой за 45 минут можно добраться до крепости. Вход в крепость бесплатный, а вид с вершины открывается прекрасный.
В 12-ти километрах севернее от Благай находится неофициальная столица южной Герцеговины, второй по величине город в стране, Мостар. Расположенный на скалистых берегах реки Неретва Мостар интересен тесным соседством двух религий - до недавнего времени один берег считался хорватской стороной, а другой - боснийской. Соответственно, на одном берегу жили католики, а на другом - мусульмане. Да и сегодня, на "мусульманской" стороне все напоминает арабские страны - торговые лавки со сверкающей на солнце посудой, бижутерией, костюмами для танца живота и развивающимися по ветру цветными платками встречаются на улице буквально на каждом шагу.
Главная достопримечательность Мостара - Старый турецкий город. Хотя в начале 1990-х годов он довольно сильно пострадал из-за военных действий, город обладает неповторимой атмосферой и, несомненно, является самым красивым в Боснии и Герцеговине. Визитная карточка города - Стари-мост ("старый мост", построен зодчим Мимаром Хайруддином в 1566 году), выгнувший свою крутую спину на 20 метров над зелеными водами Неретвы. Старый мост - уникальное инженерное сооружение средневековья, является одним из главных архитектурных памятников страны, и входит в список Культурного наследия ЮНЕСКО. Мост был разрушен огнем хорватской артиллерии в ноябре 1993 года, и восстановлен лишь в июле 2004 г. Теперь с этого моста, как и много веков назад, прыгают вниз на забаву туристам за небольшие деньги местные мальчишки. Жизнь продолжается…
Старые кривые улочки Мостара затягивают, предлагая забыть и про время, и про окружающее пространство… Здесь очень приятно побродить в одиночестве: взобраться на минарет, попробовать настоящий турецкий кофе, купить в лавке при фабрике восточных сладостей настоящий рахат-лукум, оценить качество и острие старинных клинков, продающихся тут же на улице, приобрести в качестве сувенира настоящую медную турку или оригинальную мельницу для специй, скорее похожие на произведения искусства, чем на копеечные безделушки…
Обеденный привал в Мостаре мы предлагаем устроить в ресторане национальной кухни. Рекомендуем попробовать "Микст"- все блюда в одной тарелке. Радушный хозяин ресторана (наш знакомый) обязательно предложит также попробовать и знаменитые герцеговинские вина - "Блатина" и "Жиловка", от которых пропадает усталость и повышается настроение. О ценах за обед можете не беспокоиться - вряд ли счет за полноценный обед с вином или кофе превысит 10 евро.
После прогулок по древним городам и поселкам Герцеговины у нас запланирован отдых. Мы - у жемчужины Герцеговины - водопадов «Кравице», которые являются крупнейшими и самыми красивыми в стране. Высота водопадов составляет 26, а ширина 120 метров. Особенно приятно, что в расположенном у подножия водопадов озере можно купаться. Дно озера - песчаное: нет здесь ни затопленных деревьев, как на известных многим туристам хорватских водопадах «Крка», ни валунов. Ступил в озеро - и плыви. Или переходи его по мосткам. Или в брод… И что интересно: в отличие от водопадов «Крка» за осмотр и купание в водопадах «Кравице» денег никто пока не берет. Что объясняется тем, что Босния и Герцеговина для массового туриста пока еще мало известна. Но этим она и хороша. Именно поэтому в летнее время водопады «Кравице» у туристов и купальщиков пользуются особой популярностью. Мы - не исключение… Естественный водный аттракцион захватывает: купаться в озере у больших водопадов и стоять чуть в стороне на камнях под более мелкими струями, напоминающими душ Шарко, можно часами…
А еще, если забраться по камням вдоль ниспадащих потоков воды чуть повыше, можно обнаружить удивительной чистоты небольшие озера, скрытые от посторонних глаз скалами. Купаться в них сплошное блаженство. Поневоле на ум приходят сравнения с купелями Афродиты, о которых многие слышали, но никто не видел.
Последняя наша остановка в этот день - Междугорье. Известен данный городок в Боснии и Герцеговине своим монастырем, к которому стекаются тысячи паломников-католиков со всего мира. 24 июня 1981 года на этом месте, где заложен монастырь, согласно свидетельствам шестерых детей, было явление Пресвятой Богородицы. Но Междугорье также чтут и представители других религий. И совсем не случайно во время недавней кровавой войны за независимость между хорватами, сербами и мусульманами, когда с улиц боснийских городов не успевали убирать трупы убитых людей, Междугорье оставалось оазисом спокойствия. Говорят, что на подъезде к городку висели 2 плаката: перечеркнутый автомат и перечеркнутый танк…
"Пресвятая Богородица моли Бога о нас...." - слова этой молитвы на сербско-хорватском языке очень понятны русским людям. Услышав ее в Междугорье многие туристы, даже неверующие, словно застывают в изумлении, и вслед за многочисленными паломниками провожают взглядом закат солнце. Вдруг Пресвятая Богородица вновь явится людям в проблесках ослепительно сияющих облаков? На душе становится светло и спокойно...
По окончании службы у туристов обычно еще остается немного свободного времени чтобы пробежаться по местным сувенирным лавкам и магазинчикам. Но это уже скорее дань традиции, чем необходимость. После услышанного и увиденного в Междугорье ни о чем бренном в этот день думать больше не хочется.
Ночлег в апартаментах.
вернуться в начало
8 день. Cегодня до обеда у нас - пляжный отдых. После обеда - экскурсия в Сплит, в гости к знаменитому римскому императору Диоклектиану, бывшему солдату, который своим умом и мечом проложил дорогу к безграничной власти, а затем добровольно от нее отрекся. В историю Диоклектиан вощел как реформатор государственного устройства Римской империи и как организатор одного из самых жестоких преследований христиан. Впрочем, в отличие от большинства других римских императоров Диоклектиан за власть не держался. Сложив с себя императорские регалии он отправился доживать свой век на родину, в Иллирию, территорию нынешней Хорватии, где для бывшего императора в 295 году был возведен роскошный дворец площадью почти 30 тысяч квадратных метров. Это был не столько дворец, сколько отлично укрепленный военный лагерь, внутри стен которого Диоклектиан и прожил последние 8 лет жизни в уединении. На попытку видных римлян убедить его возвратиться снова к власти он ответил решительным отказом, заметив, между прочим, что если бы они видели, какова капуста, которую он сам посадил, то не стали бы в другой раз приставать к нему со своими предложениями.
Возможно, дворец Диоклектиана, как и дворцы многих других римских императоров, подвергся бы полному забвению и разрушению, если бы не нашествие аварских и славянских племен. Спасаясь от захватчиков, методично разрушавших прибрежные города, местное население бежало под защиту мощных стен дворца. Постепенно дворец, внесенный ЮНЕСКО в книгу мировых сокровищниц мирового культурного наследия, превратился в город-крепость, который сегодня является главной достопримечательностью Сплита. Само название города - это видоизмененное латинское "Palatium", то есть дворец.
Главной достопримечательностью города по-прежнему является дворец Диоклетиана - четырехугольный, отделенный от остального города высокими стенами. На территории дворца отлично сохранился Храм Юпитера - бывший римский храм, в средние века превращенный в христианский. Интерес для туристов представляют здесь и такие шедевры, как площадь Прокурации, созданная в венецианском стиле, Кафедральный собор Святого Дюйма, а также Серебряные и Золотые ворота. Все эти памятники могут смело претендовать на звание самых интересных памятников культуры Адриатики.
Серебряные и Золотые городские ворота Сплита считаются одними из самых удивительных памятников архитектуры на побережье Хорватии.
Архитектура города уникальна, в ней смешано несколько стилей. Это делает Сплит неповторимым и очень обаятельным. Достойны внимания и местные жители. Они тоже своеобразная достопримечательность. Считается, что в этом городе проживают самые красивые женщины в Хорватии. Две жительницы этого города завоевывали титул “Мисс Мира“. Мужчины здесь тоже не совсем обычные. Их отличает очень высокий рост. Многие из них играют за знаменитые баскетбольные команды по всему миру. Те же, кто не достиг высот в спорте, на радость туристам участвуют в различных исторических спектаклях и карнавалах.
Так что, милые дамы, если вы хотите соприкоснуться с историей и сфотографироваться с настоящими римскими легионерами - езжайте в Сплит. Не пожалеете!
После осмотра исторической части города рекомендуем также прогуляться по красивейшей набережной Сплита, ставшей своеобразной визитной карточкой города.
Заслуживает внимания и местный рынок с большим выбором фруктов, продуктов питания и сувениров…
Ночлег в апартаментах.
вернуться в начало
9 день. В завершающий день нашего отдыха в Хорватии мы посетим полуостров Пелешац, где с незапамятных времен выращивают самых вкусных в Хорватии устриц и производят самое знаменитое в Хорватии вино. Но не только плантациями моллюсков и вином славится полуостров. У Дубровницкой республики была монополия на производство и торговлю солью на всем Балканском полуострове. Соль - одно из богатств и основ могущества республики добывали тут же, на полуострове. А чтобы враги даже и думать не могли напасть со стороны полуострова на страну и солеварни дубровчане заложили на полуострове город Стон с мощными крепостями и стенами, хитроумно разделившими город на две части: Большой и Малый Стон. Строительство знаменитых Стонских стен началось в 1334 году, когда полуостров Пелешац вошел в состав Дубровницкой республики. Вдоль периметра стен были построены 20 башен и 5 крепостей, а сама протяженность Стонских стен составила 5,5 километров. Став самым большим оборонительным сооружением в Европе, по своему масштабу стонские стены признаны вторыми в мире после Великой китайской стены. И если Большой Стон известен своими солеварнями, где до сих пор добывают соль из морской воды, то Мали Стон стоит на берегу единственной в мире бухты, где выращивают ostrea edulis - маленькие круглые устрицы, в свое время водившиеся во Франции, Калифорнии и Японии. Но в 1930 году из-за какой-то заразы они вымерли, сохранившись только здесь благодаря уникальным условиям - соленой воде, куда впадает пресный источник, и постоянному ветру, все это перемешивающему... Ради этих устриц хорватские власти даже запретили в этой местности любое крупное строительство, включая гостиничное.
Но знаменитых устриц под белое охлажденное вино мы попробуем под крепостными стенами Стона на обратном пути. Сейчас же мы держим путь в самый южный город полуострова - Оребич, где у подножия горы Святого Илии испокон веков селились потомственные хорватские моряки и капитаны. Свою историю город ведет с середины XVII века, когда капитан из Баккара построил на полуострове Пелешац крепость и назвал ее Оребич. Крепость была разрушена во время нападения турок и пиратов, а город, разросшийся вокруг нее, стал считаться городом капитанов. Для капитанов даже существует отдельная улица «Калиганови», на которой стоят только их дома.
Сейчас Оребич - популярный морской курорт. Здесь заканчивается автомобильная дорога и начинается паромная переправа, связывающая полуостров Пелешац с конечной точкой нашего путешествия - островом Корчула.
Пока капитан небольшого катера, вместившего всю нашу группу, отдает швартовы, мы уже успеваем открыть и частично разлить по пластиковым стаканчикам трехлитровую бутыль красного вина с полуострова Пелешац, купленного в Стоне. Если понравится, такое вино, разлитое в оригинальные пластиковые бутылки с ручкой в форме древнегреческих амфор, мы купим на обратном пути в качестве сувениров домой. Оригинальность этого вина не столько в форме, сколько в содержании. Ведь если в большинстве стран мира градус на винных этикетках указывается с точностью в полпроцента, то хорваты указывают градус вина с точностью до десятых долей. Так что вино крепостью 12,4; 12,7; 13,2 градусов, купленное в Хорватии, может служить хорошим подарком. Тем более, что, возможно, данная традиция скоро уйдет в небытие - где гарантия, что после вступления Хорватии в Европейский Союз Европа не обяжет хорватов перейти на стандартно-упрощенную систему измерения крепости алкогольных напитков? А это значит, что вино из Хорватии утратит самобытность. Так что, уважаемые туристы, спешите, покупайте оригинальный продукт!
Свежий морской бриз приятно обдувает лицо. Прямо по курсу - похожие на гигантские шахматные фигуры крепостные башни Корчулы, родины Марко Поло! Именно на этом острове в 1254 году родился будущий великий путешественник. Именно у берегов этого острова он, как подданный Венецианской Республики, участвовал в морском сражении между флотами Генуи и Венеции, в ходе которого венецианцы были разгромлены, а Марко Поло был взят в плен. Кто знает, написал бы Марко Поло ставшую бестселлером средневекового мира «Книгу о разнообразии мира» о своем путешествии по Азии не попади он в плен к генуэзцам? Написанная с его слов в тюрьме книга - один из первых источников знаний европейцев о странах Азии. Сейчас в доме, где по преданию родился великий путешественник, находится небольшой музей. Имя Марко Поло встречается в городе на каждом шагу - в названиях кафе, бюро путешествий и даже сувенирных магазинах.
Среди многочисленных козырей и всевозможных туристических “завлекаловок” у города, по которому мы гуляем, не только чудный вид, который позволяет смело оспаривать звание настоящей жемчужины Далмации, но и почтенный возраст. Корчула - один из самых старых городов Адриатики, гораздо старше Дубровника, что заметно по архитектуре даже неопытным “обывательским” взглядом. На протяжении XII-XV в, Корчула многократно переходила из рук в руки. Она управлялась местными славянскими князьями, Венецией, Венгрией, Генуей, имела краткий период независимости, входила в состав Дубровницкой республики… Некоторое время Корчула принадлежала Австро-Венгерской империи, затем - французам. В 1807 году Корчула на непродолжительный срок была взята объединёнными силами черногорцев и русского флота под командованием Д. Н. Сенявина. Побывала Корчула и под оккупацией Италии, и в составе Югославии, пока в 1990 году не стала частью независимой Хорватии.
Но, пожалуй, самой больший след в Корчуле оставили венецианцы. Так, например, именно венецианцы построили в Корчуле массивные укрепления, добавившие живописности сохранившемуся до нас архитектурному ансамблю городка и всего острова. Узкие средневековые улочки ведут к самой величественной постройке острова Корчула - Кафедральному собору Святого Марка. Интересно, что в портале собора можно увидеть обнаженные фигуры Адама и Евы, придавленных могучими львами, а в самом соборе - трофейные пики и алебарды, захваченные корчуланцами в битвах с врагами.
Всю Корчулу можно обойти буквально за 15-20 минут, а затем - или искупаться под стенами средневекового далматинского города в кристально чистом море или присесть с бокалом известного далеко окрест белого корчуланского вина «Грк» или «Пошип» в одном из ресторанчиков под соснами на набережной. И обязательно заказать рыбу! И почувствовать себя на седьмом небе! Пожалуй, ни в одном городе, которые мы посетили во время наших странствий по Балканам, мы не почувствуем себя так комфортно и вольготно, как в Корчуле!
На память о Корчуле можно приобрести украшения из кораллов - хозяйка магазинчика, предлагающего туристам различные морские диковинки, сама выходит в море и ныряет с аквалангом.
К сожалению, долго задерживаться в Корчуле мы не можем. Шустрый катерок с нашей группой, покачиваясь на небольших волнах от проходящего мимо парома, резво бежит к материковой части Хорватии. До свидания, Корчула! Мы сюда обязательно еще вернемся!
Небольшая остановка у магазина для покупки вина, которое мы пробовали на катере, и вот уже наш автобус паркуется у самой кромки воды в Малом Стоне. Хозяйка устричной фермы ловким движением специального ножа быстро вскрывает одну за другой раковины и укладывает моллюсков на огромное блюдо. Волнение охватывает даже тех туристов, которые, как говорится, подошли к столику только посмотреть. Короткая фотосессия с устрицами затягивается…
Первыми отправляют деликатесных моллюсков в рот самые смелые и опытные туристы. За ними решаются на героический поступок и новички. Немного лимонного сока, бокал вкуснейшего белого вина с полуострова Пелешац, и устрицы в мгновении ока куда-то исчезают... За новой порцией устриц к прилавку выстраивается очередь… Оказывается, устрицы совсем не страшны, а наоборот восхитительны и по вкусу напоминают грибы!
Эх, жизнь удалась! Ну почему, почему нам завтра уезжать? Нам бы остаться в благословенной Хорватии еще на денек, другой, третий…
Хорваты очень любят одну притчу: когда Бог раздавал народам землю, он дал немцам Германию, французам - Францию, итальянцам - Италию, в общем, раздал все земли, а про хорватов забыл. Пришли хорваты к Богу и говорят: «Как же так, Господи, ты всем дал земли, а про нас забыл». Подумал Бог и сказал: «Ну раз так, берите то, что себе оставил», - и отдал им Хорватию. Увы, Бог отдал Хорватию хорватам, а не нам. Поэтому пора собираться домой.
Ночлег в апартаментах.
вернуться в начало
10 день. Ранний выезд из апартаментов. Дневной переезд через Хорватию - Словению - Австрию - Чехию. Польша. Ночлег в отеле.вернуться в начало
11 день. Завтрак. Переезд через Польшу. Остановка на обед. Ориентировочный приезд в Ригу - 24.00.
вернуться в начало
SIA «Persona Tour». Тел.: +371 29242160, +371 67298605, +371 26353751
www.personatur.lv, e-mail: persona@personatur.lv
наверх
Tweet
Добавить
Но вначале с фотоаппаратами наперевес мы покатаемся на огромных лодках с навесом над головой по устью реки Неретва среди мандариновых, апельсиновых, лимонных, персиковых и прочих фруктово-ягодных плантаций, предстающих с высоты горной дороги безбрежным разноцветным лоскутным одеялом, раскинутым над долиной. Устье реки Неретва, по которой мы путешествуем, представляет собой уникальное природное явление, где болотистая местность изобилует неисчислимыми богатствами животного и растительного мира. Эта долина, окруженная горами, признана природным парком и охраняется государством. Почва в долине очень плодородна, и благодаря уникальному микроклимату здесь растет практически все, начиная от арбузов, мандаринов и горчицы, заканчивая гранатами и картошкой. Местные жители занимаются сельским хозяйством и рыболовством, а угри и лягушки из вод Неретвы, получившие известность еще во времена Древнего Рима, считаются деликатесом и попадают на стол окрестных ресторанов.
Но, как говорится, одними рассказами сыт не будешь. Пока наша лодка будет продираться сквозь заросли кувшинок, лотосов и камышей, унося нас в глубину райских кущей мы, свесив ноги в воду, начнем предаваться чревоугодию, попивая по чуть-чуть янтарную траварицу, заботливо «забытую» в лодке, и закусывая ее инжиром.
И вот уже наша лодка причаливает к увитому цветами чудесному острову, на котором, словно в сказке о славном царе Салтане и острове Буяне, вдруг появляются неведомо откуда взявшиеся столы с разнообразной снедью и напитками… По речным заводям вокруг острова плавают экзотические утки, под кустами сидят экзотические кролики, восторженно и надрывно кричит хозяйский ослик, требуя от туристов свою дозу арбузных корок…
Вино льется рекой. Звучит задорная хорватская музыка. Танцуют - все! Танцуют и наши водители, и официанты в полосатых тельняшках, и даже сам степенный директор ресторана Марко…
Красивая природа, хорошая погода, доброе вино… Что еще нужно для счастливой жизни?
Ночлег в апартаментах.
вернуться в начало
7 день. Сегодня у нас самый легкий день в наших скитаниях по Балканам! Сегодня мы покинем землю католической Хорватии и окажемся в мусульманской Боснии и Герцеговине, древней земле Иллирии, некогда бывшей границей между Западной Римской империей и Византией. Другая страна, другие люди, другой уклад жизни…
Буквально в нескольких километрах от хорватско-боснийской границы лежит средневековый городок Почитель, где мы сделаем небольшую остановку. Главная достопримечательность Почитель - крепость Кула, башни которой высятся на крутом известняковом холме над городом. Расположенная на левом берегу реки Неретва древняя пограничная крепость некогда была одним из последних оплотов христианских правителей Герцеговины на пути войск Османской империи. Увы, доблесть защитников крепости не помогла - в 1471 году цитадель пала, а сам городок на много столетий попал под власть турецких правителей.
Сейчас Почитель - тихий городок, куда приезжают полюбоваться великолепной архитектурой и почувствовать атмосферу Османской империи туристы. ЮНЕСКО включила город в Список Всемирного культурного наследия. В городе сохранилась самая старинная действующая колония художников в Юго-Восточной Европе. Художники со всего мира приезжают сюда, чтобы рисовать гранатовые деревья и инжир, которые в изобилии растут на окрестных холмах…
Удивительно, но в этом кажущемся заброшенным и забытым историей городке до сих пор живут люди и открыта мечеть, которую можно посетить. Также в Почители обязательно нужно попробовать местные фрукты, и особенно инжир, которые здесь необычайно большие и вкусные.
В расположенном у подножия древнего Степан-города поселке Благай, где мы сделаем следующую остановку, начинается река Буна. Мощный поток воды выбивается из огромного пещерного отверстия, над которым на высоте около 25-ти метров гнездятся беркуты и пещерные голуби. Исток реки Буны является одним из крупнейших в Европе. У подножия скалы сохранилось старинное жилище дервишей - текке, построенное в конце ХV - начале XVI в.в. Дом дервишей открыт для посетителей, а в живописном саду с видом на исток реки Буна подают холодные напитки, турецкий чай и кофе.
На возвышающихся над поселком Благай высоких скалах находится средневековая крепость Херцег Стьепан, бывшая резиденция герцого Степена Вукчича - последнего местного правителя государства Хум - нынешней Герцеговины. Турецкая армия завоевала город в 1466 году. Сюда ведет извилистая тропа, по которой за 45 минут можно добраться до крепости. Вход в крепость бесплатный, а вид с вершины открывается прекрасный.
В 12-ти километрах севернее от Благай находится неофициальная столица южной Герцеговины, второй по величине город в стране, Мостар. Расположенный на скалистых берегах реки Неретва Мостар интересен тесным соседством двух религий - до недавнего времени один берег считался хорватской стороной, а другой - боснийской. Соответственно, на одном берегу жили католики, а на другом - мусульмане. Да и сегодня, на "мусульманской" стороне все напоминает арабские страны - торговые лавки со сверкающей на солнце посудой, бижутерией, костюмами для танца живота и развивающимися по ветру цветными платками встречаются на улице буквально на каждом шагу.
Главная достопримечательность Мостара - Старый турецкий город. Хотя в начале 1990-х годов он довольно сильно пострадал из-за военных действий, город обладает неповторимой атмосферой и, несомненно, является самым красивым в Боснии и Герцеговине. Визитная карточка города - Стари-мост ("старый мост", построен зодчим Мимаром Хайруддином в 1566 году), выгнувший свою крутую спину на 20 метров над зелеными водами Неретвы. Старый мост - уникальное инженерное сооружение средневековья, является одним из главных архитектурных памятников страны, и входит в список Культурного наследия ЮНЕСКО. Мост был разрушен огнем хорватской артиллерии в ноябре 1993 года, и восстановлен лишь в июле 2004 г. Теперь с этого моста, как и много веков назад, прыгают вниз на забаву туристам за небольшие деньги местные мальчишки. Жизнь продолжается…
Старые кривые улочки Мостара затягивают, предлагая забыть и про время, и про окружающее пространство… Здесь очень приятно побродить в одиночестве: взобраться на минарет, попробовать настоящий турецкий кофе, купить в лавке при фабрике восточных сладостей настоящий рахат-лукум, оценить качество и острие старинных клинков, продающихся тут же на улице, приобрести в качестве сувенира настоящую медную турку или оригинальную мельницу для специй, скорее похожие на произведения искусства, чем на копеечные безделушки…
Обеденный привал в Мостаре мы предлагаем устроить в ресторане национальной кухни. Рекомендуем попробовать "Микст"- все блюда в одной тарелке. Радушный хозяин ресторана (наш знакомый) обязательно предложит также попробовать и знаменитые герцеговинские вина - "Блатина" и "Жиловка", от которых пропадает усталость и повышается настроение. О ценах за обед можете не беспокоиться - вряд ли счет за полноценный обед с вином или кофе превысит 10 евро.
После прогулок по древним городам и поселкам Герцеговины у нас запланирован отдых. Мы - у жемчужины Герцеговины - водопадов «Кравице», которые являются крупнейшими и самыми красивыми в стране. Высота водопадов составляет 26, а ширина 120 метров. Особенно приятно, что в расположенном у подножия водопадов озере можно купаться. Дно озера - песчаное: нет здесь ни затопленных деревьев, как на известных многим туристам хорватских водопадах «Крка», ни валунов. Ступил в озеро - и плыви. Или переходи его по мосткам. Или в брод… И что интересно: в отличие от водопадов «Крка» за осмотр и купание в водопадах «Кравице» денег никто пока не берет. Что объясняется тем, что Босния и Герцеговина для массового туриста пока еще мало известна. Но этим она и хороша. Именно поэтому в летнее время водопады «Кравице» у туристов и купальщиков пользуются особой популярностью. Мы - не исключение… Естественный водный аттракцион захватывает: купаться в озере у больших водопадов и стоять чуть в стороне на камнях под более мелкими струями, напоминающими душ Шарко, можно часами…
А еще, если забраться по камням вдоль ниспадащих потоков воды чуть повыше, можно обнаружить удивительной чистоты небольшие озера, скрытые от посторонних глаз скалами. Купаться в них сплошное блаженство. Поневоле на ум приходят сравнения с купелями Афродиты, о которых многие слышали, но никто не видел.
Последняя наша остановка в этот день - Междугорье. Известен данный городок в Боснии и Герцеговине своим монастырем, к которому стекаются тысячи паломников-католиков со всего мира. 24 июня 1981 года на этом месте, где заложен монастырь, согласно свидетельствам шестерых детей, было явление Пресвятой Богородицы. Но Междугорье также чтут и представители других религий. И совсем не случайно во время недавней кровавой войны за независимость между хорватами, сербами и мусульманами, когда с улиц боснийских городов не успевали убирать трупы убитых людей, Междугорье оставалось оазисом спокойствия. Говорят, что на подъезде к городку висели 2 плаката: перечеркнутый автомат и перечеркнутый танк…
"Пресвятая Богородица моли Бога о нас...." - слова этой молитвы на сербско-хорватском языке очень понятны русским людям. Услышав ее в Междугорье многие туристы, даже неверующие, словно застывают в изумлении, и вслед за многочисленными паломниками провожают взглядом закат солнце. Вдруг Пресвятая Богородица вновь явится людям в проблесках ослепительно сияющих облаков? На душе становится светло и спокойно...
По окончании службы у туристов обычно еще остается немного свободного времени чтобы пробежаться по местным сувенирным лавкам и магазинчикам. Но это уже скорее дань традиции, чем необходимость. После услышанного и увиденного в Междугорье ни о чем бренном в этот день думать больше не хочется.
Ночлег в апартаментах.
вернуться в начало
8 день. Cегодня до обеда у нас - пляжный отдых. После обеда - экскурсия в Сплит, в гости к знаменитому римскому императору Диоклектиану, бывшему солдату, который своим умом и мечом проложил дорогу к безграничной власти, а затем добровольно от нее отрекся. В историю Диоклектиан вощел как реформатор государственного устройства Римской империи и как организатор одного из самых жестоких преследований христиан. Впрочем, в отличие от большинства других римских императоров Диоклектиан за власть не держался. Сложив с себя императорские регалии он отправился доживать свой век на родину, в Иллирию, территорию нынешней Хорватии, где для бывшего императора в 295 году был возведен роскошный дворец площадью почти 30 тысяч квадратных метров. Это был не столько дворец, сколько отлично укрепленный военный лагерь, внутри стен которого Диоклектиан и прожил последние 8 лет жизни в уединении. На попытку видных римлян убедить его возвратиться снова к власти он ответил решительным отказом, заметив, между прочим, что если бы они видели, какова капуста, которую он сам посадил, то не стали бы в другой раз приставать к нему со своими предложениями.
Возможно, дворец Диоклектиана, как и дворцы многих других римских императоров, подвергся бы полному забвению и разрушению, если бы не нашествие аварских и славянских племен. Спасаясь от захватчиков, методично разрушавших прибрежные города, местное население бежало под защиту мощных стен дворца. Постепенно дворец, внесенный ЮНЕСКО в книгу мировых сокровищниц мирового культурного наследия, превратился в город-крепость, который сегодня является главной достопримечательностью Сплита. Само название города - это видоизмененное латинское "Palatium", то есть дворец.
Главной достопримечательностью города по-прежнему является дворец Диоклетиана - четырехугольный, отделенный от остального города высокими стенами. На территории дворца отлично сохранился Храм Юпитера - бывший римский храм, в средние века превращенный в христианский. Интерес для туристов представляют здесь и такие шедевры, как площадь Прокурации, созданная в венецианском стиле, Кафедральный собор Святого Дюйма, а также Серебряные и Золотые ворота. Все эти памятники могут смело претендовать на звание самых интересных памятников культуры Адриатики.
Серебряные и Золотые городские ворота Сплита считаются одними из самых удивительных памятников архитектуры на побережье Хорватии.
Архитектура города уникальна, в ней смешано несколько стилей. Это делает Сплит неповторимым и очень обаятельным. Достойны внимания и местные жители. Они тоже своеобразная достопримечательность. Считается, что в этом городе проживают самые красивые женщины в Хорватии. Две жительницы этого города завоевывали титул “Мисс Мира“. Мужчины здесь тоже не совсем обычные. Их отличает очень высокий рост. Многие из них играют за знаменитые баскетбольные команды по всему миру. Те же, кто не достиг высот в спорте, на радость туристам участвуют в различных исторических спектаклях и карнавалах.
Так что, милые дамы, если вы хотите соприкоснуться с историей и сфотографироваться с настоящими римскими легионерами - езжайте в Сплит. Не пожалеете!
После осмотра исторической части города рекомендуем также прогуляться по красивейшей набережной Сплита, ставшей своеобразной визитной карточкой города.
Заслуживает внимания и местный рынок с большим выбором фруктов, продуктов питания и сувениров…
Ночлег в апартаментах.
вернуться в начало
9 день. В завершающий день нашего отдыха в Хорватии мы посетим полуостров Пелешац, где с незапамятных времен выращивают самых вкусных в Хорватии устриц и производят самое знаменитое в Хорватии вино. Но не только плантациями моллюсков и вином славится полуостров. У Дубровницкой республики была монополия на производство и торговлю солью на всем Балканском полуострове. Соль - одно из богатств и основ могущества республики добывали тут же, на полуострове. А чтобы враги даже и думать не могли напасть со стороны полуострова на страну и солеварни дубровчане заложили на полуострове город Стон с мощными крепостями и стенами, хитроумно разделившими город на две части: Большой и Малый Стон. Строительство знаменитых Стонских стен началось в 1334 году, когда полуостров Пелешац вошел в состав Дубровницкой республики. Вдоль периметра стен были построены 20 башен и 5 крепостей, а сама протяженность Стонских стен составила 5,5 километров. Став самым большим оборонительным сооружением в Европе, по своему масштабу стонские стены признаны вторыми в мире после Великой китайской стены. И если Большой Стон известен своими солеварнями, где до сих пор добывают соль из морской воды, то Мали Стон стоит на берегу единственной в мире бухты, где выращивают ostrea edulis - маленькие круглые устрицы, в свое время водившиеся во Франции, Калифорнии и Японии. Но в 1930 году из-за какой-то заразы они вымерли, сохранившись только здесь благодаря уникальным условиям - соленой воде, куда впадает пресный источник, и постоянному ветру, все это перемешивающему... Ради этих устриц хорватские власти даже запретили в этой местности любое крупное строительство, включая гостиничное.
Но знаменитых устриц под белое охлажденное вино мы попробуем под крепостными стенами Стона на обратном пути. Сейчас же мы держим путь в самый южный город полуострова - Оребич, где у подножия горы Святого Илии испокон веков селились потомственные хорватские моряки и капитаны. Свою историю город ведет с середины XVII века, когда капитан из Баккара построил на полуострове Пелешац крепость и назвал ее Оребич. Крепость была разрушена во время нападения турок и пиратов, а город, разросшийся вокруг нее, стал считаться городом капитанов. Для капитанов даже существует отдельная улица «Калиганови», на которой стоят только их дома.
Сейчас Оребич - популярный морской курорт. Здесь заканчивается автомобильная дорога и начинается паромная переправа, связывающая полуостров Пелешац с конечной точкой нашего путешествия - островом Корчула.
Пока капитан небольшого катера, вместившего всю нашу группу, отдает швартовы, мы уже успеваем открыть и частично разлить по пластиковым стаканчикам трехлитровую бутыль красного вина с полуострова Пелешац, купленного в Стоне. Если понравится, такое вино, разлитое в оригинальные пластиковые бутылки с ручкой в форме древнегреческих амфор, мы купим на обратном пути в качестве сувениров домой. Оригинальность этого вина не столько в форме, сколько в содержании. Ведь если в большинстве стран мира градус на винных этикетках указывается с точностью в полпроцента, то хорваты указывают градус вина с точностью до десятых долей. Так что вино крепостью 12,4; 12,7; 13,2 градусов, купленное в Хорватии, может служить хорошим подарком. Тем более, что, возможно, данная традиция скоро уйдет в небытие - где гарантия, что после вступления Хорватии в Европейский Союз Европа не обяжет хорватов перейти на стандартно-упрощенную систему измерения крепости алкогольных напитков? А это значит, что вино из Хорватии утратит самобытность. Так что, уважаемые туристы, спешите, покупайте оригинальный продукт!
Свежий морской бриз приятно обдувает лицо. Прямо по курсу - похожие на гигантские шахматные фигуры крепостные башни Корчулы, родины Марко Поло! Именно на этом острове в 1254 году родился будущий великий путешественник. Именно у берегов этого острова он, как подданный Венецианской Республики, участвовал в морском сражении между флотами Генуи и Венеции, в ходе которого венецианцы были разгромлены, а Марко Поло был взят в плен. Кто знает, написал бы Марко Поло ставшую бестселлером средневекового мира «Книгу о разнообразии мира» о своем путешествии по Азии не попади он в плен к генуэзцам? Написанная с его слов в тюрьме книга - один из первых источников знаний европейцев о странах Азии. Сейчас в доме, где по преданию родился великий путешественник, находится небольшой музей. Имя Марко Поло встречается в городе на каждом шагу - в названиях кафе, бюро путешествий и даже сувенирных магазинах.
Среди многочисленных козырей и всевозможных туристических “завлекаловок” у города, по которому мы гуляем, не только чудный вид, который позволяет смело оспаривать звание настоящей жемчужины Далмации, но и почтенный возраст. Корчула - один из самых старых городов Адриатики, гораздо старше Дубровника, что заметно по архитектуре даже неопытным “обывательским” взглядом. На протяжении XII-XV в, Корчула многократно переходила из рук в руки. Она управлялась местными славянскими князьями, Венецией, Венгрией, Генуей, имела краткий период независимости, входила в состав Дубровницкой республики… Некоторое время Корчула принадлежала Австро-Венгерской империи, затем - французам. В 1807 году Корчула на непродолжительный срок была взята объединёнными силами черногорцев и русского флота под командованием Д. Н. Сенявина. Побывала Корчула и под оккупацией Италии, и в составе Югославии, пока в 1990 году не стала частью независимой Хорватии.
Но, пожалуй, самой больший след в Корчуле оставили венецианцы. Так, например, именно венецианцы построили в Корчуле массивные укрепления, добавившие живописности сохранившемуся до нас архитектурному ансамблю городка и всего острова. Узкие средневековые улочки ведут к самой величественной постройке острова Корчула - Кафедральному собору Святого Марка. Интересно, что в портале собора можно увидеть обнаженные фигуры Адама и Евы, придавленных могучими львами, а в самом соборе - трофейные пики и алебарды, захваченные корчуланцами в битвах с врагами.
Всю Корчулу можно обойти буквально за 15-20 минут, а затем - или искупаться под стенами средневекового далматинского города в кристально чистом море или присесть с бокалом известного далеко окрест белого корчуланского вина «Грк» или «Пошип» в одном из ресторанчиков под соснами на набережной. И обязательно заказать рыбу! И почувствовать себя на седьмом небе! Пожалуй, ни в одном городе, которые мы посетили во время наших странствий по Балканам, мы не почувствуем себя так комфортно и вольготно, как в Корчуле!
На память о Корчуле можно приобрести украшения из кораллов - хозяйка магазинчика, предлагающего туристам различные морские диковинки, сама выходит в море и ныряет с аквалангом.
К сожалению, долго задерживаться в Корчуле мы не можем. Шустрый катерок с нашей группой, покачиваясь на небольших волнах от проходящего мимо парома, резво бежит к материковой части Хорватии. До свидания, Корчула! Мы сюда обязательно еще вернемся!
Небольшая остановка у магазина для покупки вина, которое мы пробовали на катере, и вот уже наш автобус паркуется у самой кромки воды в Малом Стоне. Хозяйка устричной фермы ловким движением специального ножа быстро вскрывает одну за другой раковины и укладывает моллюсков на огромное блюдо. Волнение охватывает даже тех туристов, которые, как говорится, подошли к столику только посмотреть. Короткая фотосессия с устрицами затягивается…
Первыми отправляют деликатесных моллюсков в рот самые смелые и опытные туристы. За ними решаются на героический поступок и новички. Немного лимонного сока, бокал вкуснейшего белого вина с полуострова Пелешац, и устрицы в мгновении ока куда-то исчезают... За новой порцией устриц к прилавку выстраивается очередь… Оказывается, устрицы совсем не страшны, а наоборот восхитительны и по вкусу напоминают грибы!
Эх, жизнь удалась! Ну почему, почему нам завтра уезжать? Нам бы остаться в благословенной Хорватии еще на денек, другой, третий…
Хорваты очень любят одну притчу: когда Бог раздавал народам землю, он дал немцам Германию, французам - Францию, итальянцам - Италию, в общем, раздал все земли, а про хорватов забыл. Пришли хорваты к Богу и говорят: «Как же так, Господи, ты всем дал земли, а про нас забыл». Подумал Бог и сказал: «Ну раз так, берите то, что себе оставил», - и отдал им Хорватию. Увы, Бог отдал Хорватию хорватам, а не нам. Поэтому пора собираться домой.
Ночлег в апартаментах.
вернуться в начало
10 день. Ранний выезд из апартаментов. Дневной переезд через Хорватию - Словению - Австрию - Чехию. Польша. Ночлег в отеле.вернуться в начало
11 день. Завтрак. Переезд через Польшу. Остановка на обед. Ориентировочный приезд в Ригу - 24.00.
вернуться в начало
SIA «Persona Tour». Тел.: +371 29242160, +371 67298605, +371 26353751
www.personatur.lv, e-mail: persona@personatur.lv
наверх
Tweet
Добавить
Главной достопримечательностью города по-прежнему является дворец Диоклетиана - четырехугольный, отделенный от остального города высокими стенами. На территории дворца отлично сохранился Храм Юпитера - бывший римский храм, в средние века превращенный в христианский. Интерес для туристов представляют здесь и такие шедевры, как площадь Прокурации, созданная в венецианском стиле, Кафедральный собор Святого Дюйма, а также Серебряные и Золотые ворота. Все эти памятники могут смело претендовать на звание самых интересных памятников культуры Адриатики. Серебряные и Золотые городские ворота Сплита считаются одними из самых удивительных памятников архитектуры на побережье Хорватии.
Архитектура города уникальна, в ней смешано несколько стилей. Это делает Сплит неповторимым и очень обаятельным. Достойны внимания и местные жители. Они тоже своеобразная достопримечательность. Считается, что в этом городе проживают самые красивые женщины в Хорватии. Две жительницы этого города завоевывали титул “Мисс Мира“. Мужчины здесь тоже не совсем обычные. Их отличает очень высокий рост. Многие из них играют за знаменитые баскетбольные команды по всему миру. Те же, кто не достиг высот в спорте, на радость туристам участвуют в различных исторических спектаклях и карнавалах.
Так что, милые дамы, если вы хотите соприкоснуться с историей и сфотографироваться с настоящими римскими легионерами - езжайте в Сплит. Не пожалеете! После осмотра исторической части города рекомендуем также прогуляться по красивейшей набережной Сплита, ставшей своеобразной визитной карточкой города.
Заслуживает внимания и местный рынок с большим выбором фруктов, продуктов питания и сувениров…
Ночлег в апартаментах.
вернуться в начало
9 день. В завершающий день нашего отдыха в Хорватии мы посетим полуостров Пелешац, где с незапамятных времен выращивают самых вкусных в Хорватии устриц и производят самое знаменитое в Хорватии вино. Но не только плантациями моллюсков и вином славится полуостров. У Дубровницкой республики была монополия на производство и торговлю солью на всем Балканском полуострове. Соль - одно из богатств и основ могущества республики добывали тут же, на полуострове. А чтобы враги даже и думать не могли напасть со стороны полуострова на страну и солеварни дубровчане заложили на полуострове город Стон с мощными крепостями и стенами, хитроумно разделившими город на две части: Большой и Малый Стон. Строительство знаменитых Стонских стен началось в 1334 году, когда полуостров Пелешац вошел в состав Дубровницкой республики. Вдоль периметра стен были построены 20 башен и 5 крепостей, а сама протяженность Стонских стен составила 5,5 километров. Став самым большим оборонительным сооружением в Европе, по своему масштабу стонские стены признаны вторыми в мире после Великой китайской стены. И если Большой Стон известен своими солеварнями, где до сих пор добывают соль из морской воды, то Мали Стон стоит на берегу единственной в мире бухты, где выращивают ostrea edulis - маленькие круглые устрицы, в свое время водившиеся во Франции, Калифорнии и Японии. Но в 1930 году из-за какой-то заразы они вымерли, сохранившись только здесь благодаря уникальным условиям - соленой воде, куда впадает пресный источник, и постоянному ветру, все это перемешивающему... Ради этих устриц хорватские власти даже запретили в этой местности любое крупное строительство, включая гостиничное.
Но знаменитых устриц под белое охлажденное вино мы попробуем под крепостными стенами Стона на обратном пути. Сейчас же мы держим путь в самый южный город полуострова - Оребич, где у подножия горы Святого Илии испокон веков селились потомственные хорватские моряки и капитаны. Свою историю город ведет с середины XVII века, когда капитан из Баккара построил на полуострове Пелешац крепость и назвал ее Оребич. Крепость была разрушена во время нападения турок и пиратов, а город, разросшийся вокруг нее, стал считаться городом капитанов. Для капитанов даже существует отдельная улица «Калиганови», на которой стоят только их дома.
Сейчас Оребич - популярный морской курорт. Здесь заканчивается автомобильная дорога и начинается паромная переправа, связывающая полуостров Пелешац с конечной точкой нашего путешествия - островом Корчула.
Пока капитан небольшого катера, вместившего всю нашу группу, отдает швартовы, мы уже успеваем открыть и частично разлить по пластиковым стаканчикам трехлитровую бутыль красного вина с полуострова Пелешац, купленного в Стоне. Если понравится, такое вино, разлитое в оригинальные пластиковые бутылки с ручкой в форме древнегреческих амфор, мы купим на обратном пути в качестве сувениров домой. Оригинальность этого вина не столько в форме, сколько в содержании. Ведь если в большинстве стран мира градус на винных этикетках указывается с точностью в полпроцента, то хорваты указывают градус вина с точностью до десятых долей. Так что вино крепостью 12,4; 12,7; 13,2 градусов, купленное в Хорватии, может служить хорошим подарком. Тем более, что, возможно, данная традиция скоро уйдет в небытие - где гарантия, что после вступления Хорватии в Европейский Союз Европа не обяжет хорватов перейти на стандартно-упрощенную систему измерения крепости алкогольных напитков? А это значит, что вино из Хорватии утратит самобытность. Так что, уважаемые туристы, спешите, покупайте оригинальный продукт!
Свежий морской бриз приятно обдувает лицо. Прямо по курсу - похожие на гигантские шахматные фигуры крепостные башни Корчулы, родины Марко Поло! Именно на этом острове в 1254 году родился будущий великий путешественник. Именно у берегов этого острова он, как подданный Венецианской Республики, участвовал в морском сражении между флотами Генуи и Венеции, в ходе которого венецианцы были разгромлены, а Марко Поло был взят в плен. Кто знает, написал бы Марко Поло ставшую бестселлером средневекового мира «Книгу о разнообразии мира» о своем путешествии по Азии не попади он в плен к генуэзцам? Написанная с его слов в тюрьме книга - один из первых источников знаний европейцев о странах Азии. Сейчас в доме, где по преданию родился великий путешественник, находится небольшой музей. Имя Марко Поло встречается в городе на каждом шагу - в названиях кафе, бюро путешествий и даже сувенирных магазинах.
Среди многочисленных козырей и всевозможных туристических “завлекаловок” у города, по которому мы гуляем, не только чудный вид, который позволяет смело оспаривать звание настоящей жемчужины Далмации, но и почтенный возраст. Корчула - один из самых старых городов Адриатики, гораздо старше Дубровника, что заметно по архитектуре даже неопытным “обывательским” взглядом. На протяжении XII-XV в, Корчула многократно переходила из рук в руки. Она управлялась местными славянскими князьями, Венецией, Венгрией, Генуей, имела краткий период независимости, входила в состав Дубровницкой республики… Некоторое время Корчула принадлежала Австро-Венгерской империи, затем - французам. В 1807 году Корчула на непродолжительный срок была взята объединёнными силами черногорцев и русского флота под командованием Д. Н. Сенявина. Побывала Корчула и под оккупацией Италии, и в составе Югославии, пока в 1990 году не стала частью независимой Хорватии.
Но, пожалуй, самой больший след в Корчуле оставили венецианцы. Так, например, именно венецианцы построили в Корчуле массивные укрепления, добавившие живописности сохранившемуся до нас архитектурному ансамблю городка и всего острова. Узкие средневековые улочки ведут к самой величественной постройке острова Корчула - Кафедральному собору Святого Марка. Интересно, что в портале собора можно увидеть обнаженные фигуры Адама и Евы, придавленных могучими львами, а в самом соборе - трофейные пики и алебарды, захваченные корчуланцами в битвах с врагами.
Всю Корчулу можно обойти буквально за 15-20 минут, а затем - или искупаться под стенами средневекового далматинского города в кристально чистом море или присесть с бокалом известного далеко окрест белого корчуланского вина «Грк» или «Пошип» в одном из ресторанчиков под соснами на набережной. И обязательно заказать рыбу! И почувствовать себя на седьмом небе! Пожалуй, ни в одном городе, которые мы посетили во время наших странствий по Балканам, мы не почувствуем себя так комфортно и вольготно, как в Корчуле!
На память о Корчуле можно приобрести украшения из кораллов - хозяйка магазинчика, предлагающего туристам различные морские диковинки, сама выходит в море и ныряет с аквалангом.
К сожалению, долго задерживаться в Корчуле мы не можем. Шустрый катерок с нашей группой, покачиваясь на небольших волнах от проходящего мимо парома, резво бежит к материковой части Хорватии. До свидания, Корчула! Мы сюда обязательно еще вернемся!
Небольшая остановка у магазина для покупки вина, которое мы пробовали на катере, и вот уже наш автобус паркуется у самой кромки воды в Малом Стоне. Хозяйка устричной фермы ловким движением специального ножа быстро вскрывает одну за другой раковины и укладывает моллюсков на огромное блюдо. Волнение охватывает даже тех туристов, которые, как говорится, подошли к столику только посмотреть. Короткая фотосессия с устрицами затягивается…
Первыми отправляют деликатесных моллюсков в рот самые смелые и опытные туристы. За ними решаются на героический поступок и новички. Немного лимонного сока, бокал вкуснейшего белого вина с полуострова Пелешац, и устрицы в мгновении ока куда-то исчезают... За новой порцией устриц к прилавку выстраивается очередь… Оказывается, устрицы совсем не страшны, а наоборот восхитительны и по вкусу напоминают грибы!
Эх, жизнь удалась! Ну почему, почему нам завтра уезжать? Нам бы остаться в благословенной Хорватии еще на денек, другой, третий…
Хорваты очень любят одну притчу: когда Бог раздавал народам землю, он дал немцам Германию, французам - Францию, итальянцам - Италию, в общем, раздал все земли, а про хорватов забыл. Пришли хорваты к Богу и говорят: «Как же так, Господи, ты всем дал земли, а про нас забыл». Подумал Бог и сказал: «Ну раз так, берите то, что себе оставил», - и отдал им Хорватию. Увы, Бог отдал Хорватию хорватам, а не нам. Поэтому пора собираться домой.
Ночлег в апартаментах.
вернуться в начало
10 день. Ранний выезд из апартаментов. Дневной переезд через Хорватию - Словению - Австрию - Чехию. Польша. Ночлег в отеле.вернуться в начало
11 день. Завтрак. Переезд через Польшу. Остановка на обед. Ориентировочный приезд в Ригу - 24.00.
вернуться в начало
SIA «Persona Tour». Тел.: +371 29242160, +371 67298605, +371 26353751
www.personatur.lv, e-mail: persona@personatur.lv
наверх
Tweet
Добавить
вернуться в начало
11 день. Завтрак. Переезд через Польшу. Остановка на обед. Ориентировочный приезд в Ригу - 24.00.
вернуться в начало
SIA «Persona Tour». Тел.: +371 29242160, +371 67298605, +371 26353751
www.personatur.lv, e-mail: persona@personatur.lv
наверх
Tweet
Добавить
SIA «Persona Tour». Тел.: +371 29242160, +371 67298605, +371 26353751
www.personatur.lv, e-mail: persona@personatur.lv
