- Признаюсь, для меня, туриста со стажем, объехавшего всю Европу вдоль и поперек, норвежские фьорды оставались загадкой. Причины, по которой я каждый год откладывал поездку в Норвегию в долгий ящик, были банальны: недостаток информации, дороговизна страны, дождливая погода и отсутствие приемлемых по цене и качеству предложений из Латвии.

Решено! У меня в кармане информационный тур с одной из российских туристических групп, к которой я присоединюсь в Хельсинки в середине мая. Маршрут: Хельсинки - Турку - Стокгольм - Осло - Боргунд - долина Бегна - Лаэрдаль - Согнефьорд - Флом - поездка по горной железной дороге «Фломсбана» - круиз по Согнефьорду - водопады Твиндефоссен и Стайнсдальсфоссен - Берген (с посещением дома-музея Эдварда Грига) - Нордфьорд - ледник Бриксдаль - круиз по Гейрангерфьорду - Олесунн (с посещением самого большого в Европе океанариума) - Хамар - Осло - Оребро - Стокгольм - Хельсинки.

Моя задача: за 10 дней путешествия по Норвегии увидеть как можно больше, а потратить как можно меньше. А потому ради чистоты эксперимента вместе с некоторым количеством европейской валюты, шведских и норвежских крон, я впервые за последние годы путешествий упаковываю в сумку продукты. В мой багаж, помимо кипятильника и упаковки чая, вошло около 1,5 килограммов длинных тонких колбас холодного копчения, два десятка пакетиков гречневых и овсяных каш с овощными и фруктовыми добавками, батон ржаного черного хлеба, небольшой шмат сала и несколько бутылок водки.Прогноз погоды не радовал: в течение всего времени по нашему маршруту предполагались дожди и температура воздуха не выше 8 – 12 градусов. А потому вместе с продуктами в сумку полетел купленный специально для поездки зонт, запасная непромокаемая куртка, туфли и джинсы. В результате мой багаж приобрел значительный вес и размеры, а я сам стал больше похож на грузчика, чем на туриста. Но ничего: как говорится, своя ноша не тянет.

вернуться в начало

Хельсинки.

- Хельсинки, куда я добрался не без приключений паромом из Таллинна, поразил меня своей патриархальностью. Все чинно, спокойно, правильно. И скучно. Толпы россиян, снующие в шортах и шлепанцах по магазинам. Размякшие финны, смакующие дорогущее пиво за столиком у железнодорожного вокзала. Огромный негр, торгующий какими - то наркотиками из кармана в карман в парке за вокзалом… С трудом дождавшись воссоединения со своей группой, приехавшей в Хельсинки, я с удовольствием расположился в удобном кресле автобуса.

Неужели мне на обратной дороге еще раз возвращаться в этот город? Гораздо удобнее встретиться с группой непосредственно в Стокгольме, куда приходит прямой паром из Риги.

вернуться в начало

Турку.

- Самый древний город Финляндии - Турку, к сожалению, мы так и не увидели. Проехав транзитом через город и сделав небольшую остановку у Кафедрального собора, являющегося национальной святыней Финляндии, мы поспешили на паром в Стокгольм.

вернуться в начало

Стокгольм.

- Рано утром мы же в Стокгольме. Посмотрев смену шведского караула (и к своему величайшему изумлению увидев среди гвардейцев - женщин, стоявших на часах) мы после небольшой обзорной экскурсии по городу отправились в музей корабля Васа - единственный в мире сохранившийся до наших дней корабль XVII века. Огромный боевой корабль, которому почти 400 лет, впечатляет. Но в музее Васа я уже в третий раз, а потому историю этого корабля знаю назубок. Для меня гораздо интереснее сходить в расположенный неподалеку музей сказок Астрид Лингред «Юнибакен», где я еще не был. Однако в первый день нашего пребывания в Стокгольме в «Юнибакен» стояла огромная очередь, и попасть туда не было никакой возможности.

Музей сказок Астрид Лингред мы посетили на обратном пути. Спасибо установившейся в Стокгольме жаре! В то время как многочисленные жители и туристы города пеклись под первыми лучами обжигающего солнца на травке – мы без проблем купили входные билеты в «Юнибакен». И оказались в волшебной стране, совершив вместе с Пеппи Длинный чулок, Эмилем из Леннеберга, Карлсоном и другими сказочными героями на фуникулере увлекательное путешествие в детство.

вернуться в начало

Осло.

- В столицу Норвегии мы приехали под вечер. Расположившись на ночлег в прекрасном отеле на окраине города, мы не смогли избежать искушения прогуляться вечером на берег Ослофьорда, где устроили небольшой пикник с крабами и сыром, купленными по случаю в супермаркете по дороге.

Едва проснувшись, мы с моим соседом по номеру Дмитрием из Костромы вновь отправились на берег фьорда. Берег был буквально усыпан раковинами мидий, над фьордом клубился утренний туман, обещанного дождя по-прежнему не наблюдалось. Ну чем не повод открыть купальный сезон? Распугав всех чаек в округе, я плюхнулся в воду, ожидая получить ледяной удар. Но, странно, вода не обожгла. Более того, она мне показалась даже более комфортной, чем в иные летние месяцы на нашем Рижском заливе. Не обжигала холодом вода и в других фьордах Норвегии, где я в дальнейшем имел удовольствие искупаться. Причина тому - теплое течение Гольфстрима, которое омывает берега Норвегии, не позволяя морю и фьордам замерзать даже в самую холодную погоду.После утренней сауны в отеле и обильного завтрака нас ждала обзорная экскурсия по древнейшей столице Скандинавии - Осло, которому насчитывается более 1000 лет. Морской порт, где пришвартованы небольшие яхты и огромные корабли, городская Ратуша, в которой ежегодно вручают Нобелевскую премию Мира, неприступная крепость Акерсхус, необычный по своей задумке и исполнению Парк скульптур Вигеланна, миниатюрные расписные электромобильчики - все это визитная карточка Осло. По набережной столицы викингов можно гулять часами. А можно просто сесть на открытую веранду рыбного ресторанчика в самом центре города у фьорда и, вкушая прекрасный рыбный суп, медитировать. Если вдруг налетит порывистый ветер – закутаться в заботливо разложенные на стульях пледы и погреть руки у горящих на каждом столе ресторана стильных керосиновых ламп.

Но - нам пора уезжать. Перед посадкой в автобус, у парка Вигеланна на меня напали… молодые шведки. Окружив с бокалами шампанского в руках, они развернули одну из своих подруг ко мне спиной, загнули девушку в пояснице, задрали на ней майку и сунули мне в руку авторучку. Пиши! Пришлось поставить автограф. Вслед за мной на спине девушки расписались и остальные представители сильной половины нашей группы. Вот такая она непредсказуемая и всеобъемлющая шведская любовь!

На обратном пути нашего тура мы еще раз заехали в Осло, посетив на полуострове Бюгдай музей кораблей викингов, музей знаменитого путешественника Тура Хейердала «Кон-Тики» и музей истории полярных экспедиций с кораблем «Фрам», на котором Руал Амундсен первым достиг Южного Полюса…

вернуться в начало

Церковь в Боргунде.

- Одна из древнейших церквей Норвегии - древесная церковь в Боргунде, где мы сделали остановку по пути к Согнефьорду, была построена еще во времена викингов около 1150 г. Посвящена церковь святому Петеру. Две из четырех драконьих голов, украшающих церковь, глядят на запад, а две - на восток. Драконьи головы на церкви в Боргунде, грозившие сразу и Востоку, и Западу, можно считать монументом былого могущества и воинской славы викингов. Интересно, что в украшении церкви присутствуют католический крест, протестанский петушок и языческие драконы.

вернуться в начало

Долина Бегна.

- Чем выше мы поднимались в горы по дороге к Согнефьорду, тем больше видели снега на окружающих горных вершинах. Парадокс: чем более дикой, суровой и отдаленной от цивилизации становилась природа, тем большее количество одиноко стоящих деревянных домиков появлялось окрест. Наконец, когда в окне автобуса появилось покрытое льдом озеро, наш гид объявил остановку. Долина Бегна!

На самом деле, как оказалось, жить в этой долине не так уж и плохо: здесь не бывает резких колебаний температур. Хоть в долине и лежит снег, тем не менее здесь круглый год достаточно тепло, что позволяет местным жителям пасти овец и жить при этом весьма комфортно. Многие стоящие в уединении домики большую часть года пустуют. И принадлежат они, как правило, жителям норвежских городов, которые приезжают сюда на отдых. Обычно в таких домиках нет ни воды, ни электричества, ни отопления. Да этого норвежцам и не надо: чем в большей глуши располагается домик, тем лучше. И если отдыхающий в своей «дикой» хижине от городской суеты норвежец в течение дня не встретит какого-то другого человека – значит ему повезло: день удался!

вернуться в начало

Лаэрдаль.

- Перевалив перевал, наш автобус спустился к Согнефьоду, у самой кромки которого расположился очаровательный городок Лаэрдаль. Удивительно, но было довольно тепло и светло. А потому, забросив наскоро вещи в гостиничный номер семейного отеля Lindstrom и поужинав, мы всей нашей дружной компанией поспешили на берег фьорда.

Был отлив, во время которого в воде обнажились отдельные песчаные отмели и стоящий в отдалении островок, на который я перебрался. Однако «высокая» вода ушла от берега гораздо дальше, чем представлялось, и для того, чтобы окунуться, мне пришлось отойти от островка вглубь фьорда еще на добрую сотню метров. Но все равно было мелко. Помня предупреждение нашего всезнающего гида Константина о том, что отлив во фьорде может смениться мгновенным приливом, я не стал испытывать судьбу. А потому проплыл десяток метров по мелководью. Дело сделано – я искупался во втором фьорде Норвегии!Однако, когда я вернулся на песчаный островок, где оставил одежду, его почти что уже не было видно, а быстро прибывающая вода уже подступала к моему рюкзаку и вещам. Еще несколько минут, и вода полностью поглотила островок.

Вернувшись в отель поздно вечером, мы услышали звуки фортепиано. Оказалось, в нашем отеле располагался самый что ни на есть настоящий музыкальный салон и гостеприимный пианист - друг хозяина отеля – своими аккордами приглашал нас послушать музыку. Признаюсь, было шикарно. Глубинка Норвегии, одинокий отель у ниспадающего с грохотом водопада, салон с семейными фотографиями, мягкие кресла, полночь, свечи, и пианист, играющий не за деньги, а от души.

Мы стали танцевать, и даже вальсировать. Обыденная вечеринка уступила место высоким чувствам. А пианист все играл, играл… А после мы вели с ним задушевные беседы на русском языке о России, о Сталине, о Путине, о Европе, о роли личности в истории….Честно скажу, это вечер в отеле я буду помнить долго и, если представится возможность, вновь приеду в Лаэрдаль.

Утром мы с Дмитрием проснулись очень рано, около 5.00. Уже было светло, и спать не хотелось. Наскоро одевшись, мы бодрым шагом прошли через просыпающийся городок, обогнули пристань, у которой ночевал местный паромчик, сфотографировались у водопада, и наконец вышли к тому месту, где слегка скрытый пеленой тумана величественный Согнефьорд открывался во всей своей красе.

По всей видимости, у того места, к которому мы вышли, было глубоко. Лестница, которая вела к воде, неожиданно обрывалась склизкими камнями и водорослями. В воду можно было спуститься только держась за канат, невесть каким образом здесь оказавшийся. Словно дразня, неподалеку от нас во фьорде плескался тюлень. Адреналин в крови зашкаливал. Эйфория от увиденных красот была настолько высока, что, не сговариваясь, мы с Дмитрием поочередно спустились по канату в воду. А потом, после купания, еще долго ходили по берегу, фотографируя фьорд и кувыркающегося в его водах тюленя.

вернуться в начало

Флом.

- Дорога из Лаэрдаля во Флом вела через самый протяженный в Европе туннель. В принципе, туннелями, которых в Норвегии великое множество, нас уже было не удивить. Однако длина туннеля впечатляла - 24,5 км! Где-то приблизительно посередине туннеля мы сделали остановку. В этом месте туннель несколько расширялся и был подсвечен неоновыми лампами. Казалось, что мы попали в ледяную пещеру. Молодцы норвежцы: на пустом месте могут создать картинку!

О приближении к типично туристическому местечку Флом мы догадались по вынырнувшим из тумана огромным пассажирским лайнерам, стоящим на рейде Аурландфьорда, ответвлении Сонгефьорда - самого протяженного и самого глубокого фьорда в Норвегии. Длина Согнефьорда, который также называют «Королем фьордов» достигает 204 км, а глубина - 1308 метров!

Едва различимые с высоты вездесущие катера перевозили пассажиров с кораблей в деревушку Флом, являющуюся одним из важнейших транспортных узлов Западной Норвегии, где пересекаются паромные, железнодорожные и автомобильные маршруты, и откуда начинаются маршруты туристические. И самый популярный, и известный из туристических маршрутов - поездка по горной железной дороге Фломсбана, билеты на которую в летний сезон бронируются за много недель до поездки.

вернуться в начало

Горная железная дорога Фломсбана.

- Фломская железная дорога, по которой нам предстояло подняться на высоту 865 метров до высокогорной станции Мюрдал, а затем спуститься вниз, - одна из самых крутых железных дорог в мире. Интересно, что почти 80 процентов всей трассы имеет уклон в один метр на каждые 18 метров пути. Построенная в экстремальных условиях норвежского ландшафта горная железная дорога Фломсбана первоначально имела сугубо практическое значение: на высокогорном плато Мюрдал она пересекалась с Бергенской железной дорогой, куда доставлялись грузы и пассажиры из Флома. И лишь спустя многие годы Фломская железная дорога из обычного средства передвижения превратилась в увлекательнейший туристический аттракцион.

Гудок! Похожий на броненосец горный поезд медленно трогается с места. Мимо проплывают величественные ландшафты: бескрайние долины, бурлящие высокогорные реки, глубокие ущелья, гремящие водопады и заснеженные горные вершины… Поезд то и дело ныряет в многочисленные туннели, чтобы через минуту – другую вынырнуть уже с другой стороны той или иной горы. Забыв, что мы должны находиться в одном вагоне, наша группа потихоньку рассасывается по всему поезду, заняв самые удобные места для фотографирования у открытых для лучшего обзора окон..

После выхода из самого длинного туннеля Ноли поезд делает небольшую остановку на высоте 669 метров над уровнем моря. Здесь, со смотровой площадки, нашему взору открывается восхитительный вид на водопад Кьосфоссен, который снабжает электричеством уникальную железную дорогу. Пенящиеся мощные потоки воды каскадами падают на черные скалы, огибают небольшой холм, снова каскадом устремляются вниз и рассыпаются перед нами, разделившись на узкие потоки и растворившись в водных туннелях прямо у нас под ногами. Дикая красота этих мест завораживает.

На обрыве, у самого водопада, стоит полуразрушенный домик. Одна из легенд гласит, что много-много лет назад у водопада поселилась красавица. Немало юношей сваталось к ней, но девушка наотрез отказывалась покидать свой дом. Смельчака же, который согласился поселиться у буйствующего водопада, так и не нашлось. Дом постепенно разрушился, а красавицу старость не тронула: живительные струи водопада подарили ей вечную молодость. Да и теперь, если внимательно присмотреться сквозь брызги водопада, у самой кромки воды иногда можно заметить ту самую темноволосую красавицу в длинном красном платье. Она умывается ледяной водой, расправляет свои длинные косы и приветливо машет нам рукой.

Увы, смельчака навечно остаться в этих местах среди туристов и в этот раз не нашлось.Поезд увозит нас из сказки вверх, на конечную точку нашего маршрута – станцию Мюрдал. Здесь можно пересесть на поезд до Осло или Бергена.Мы же, немного размявшись на перроне и попив кофе, отправляемся обратно вниз…

вернуться в начало

Круиз по Согнефьорду.

- Самый большой фьорд Норвегии и второй по величине в мире, после фьорда Скорсби, расположенного на восточном побережье Гренландии, - Согнефорд, по нескольким из рукавов которого - Аурландфьорду и Нерейфьорду у нас запланирован круиз на катере, встречает легким дождичком. Дождик, как ни странно, радует: какая - же Норвегия без дождей? Не зря, значит, готовился: тащил с собой куртку, зонт, согревающие напитки…Панорама, которая открывается перед нами, впечатляет не меньше чем из окон поезда Фломсбана. Заснеженные горы, многочисленные водопады, отдельно стоящие прямо у кромки воды домики, в которых все еще живут люди, о которых помнят, заботятся, и вода, вода, огромное море воды…

Тем не менее, не все прекрасные дамы из нашей группы разделяют мой восторг погодными условиями и одна за другой норовят исчезнуть в глубине катера. А как же окружающие нас красоты, романтика?

В ход идет секретное оружие, специально припасенное на подобный случай. Из недр своего верного спутника - походного рюкзачка достаю бутылку водки и коробку с приготовленными на один укус бутербродами с черным латвийским хлебом и салом. А ну налетай, милые женщины! Не пьянства ради, а токмо ради здоровья!

Ура! Сработало! На устах наших самых красивых и выносливых, но немного озябших и промокших спутниц появляются улыбки. Начинается обратный отток прекрасного пола из корабельного салона на верхнюю палубу. Не зря, значит, тащил, резал, разливал. Мелочь, но приятно…

А тут и внесенный в 2005 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО Нерейфьорд, входящий в состав Аурландфьорда, со своими красотами подоспел. На нашем катере начались фотосессии. Ну что ж, красота красоту не испортит. А потому, пока девушки фотографируют друг друга, я фотографирую их. Надеюсь, никто на меня не в обиде?

вернуться в начало

Гудванген.

- Прибрежная деревушка Гудванген, куда мы прибыли по окончании круиза по Согнефьорду, встречает нас туманом и музыкой. Гармонисты в красной униформе что-то и для кого-то весело играют, добавляя бодрости с настроением и нам.

От увиденного изобилия сувениров в местном туристическом магазинчике разбегаются глаза: при желании здесь можно экипировать с ног до головы в одеяния викингов не только себя, а и всю нашу группу. Магазинчик неспроста торгует сувенирами времен викингов: еще с дохристианских времен в Гудвангене располагалось несколько известных далеко окрест культовых мест. Теперь же Гудванген стал культовым местечком для туристов.

вернуться в начало

Водопад Твиндефоссен (Tvindefossen).

- К гигантскому cтупенчатому водопаду Твиндефоссен мы подъехали одновременно с группой финских байкеров, которые, несмотря на дождь, в своих куртках и шлемах чувствовали себя весьма комфортно. Не жаловались на дождь и мы: потоки воды, низвергающиеся с небес, придали водопаду невиданную силу и красоту. Твиндефоссен шумел, ревел, брызгался на много метров окрест пеной, не подпуская нашу группу на близкое расстояние к себе. Тем не менее, мы радовались буйству стихии: ведь из-за недостатка воды, особенно в летний период, этот величественный водопад зачастую пересыхает, оставляя туристов, как говорится, с носом.

Интересен Твиндефоссен и своей легендой: говорят, что вода водопада обладает молодящей силой. Вполне естественно, что, несмотря на проливной дождь, все женщины нашего автобуса устремились с бутылочками из - под минеральной воды к водопаду. А один из туристов нашей группы, Сергей, окунулся в водопад с головой. Не иначе как собрался начать жизнь сначала…

вернуться в начало

Водопад Cтайнсдальсфоссен (Steinsdalsfossen).

- Один из самых любимых туристов водопадов Норвегии - Cтайнсдальсфоссен известен тем, что под его струями можно пройти не замочив ног. Прижимающаяся к скале под водопадам тропа позволяет посетителям этого удивительного природного аттракциона не только перейти на другую сторону каньона, оставшись сухим, но и спрятаться под водопадом от дождя. Любил прогуливаться в этих местах и один из величайших людей своего времени император Германии Вильгельм II, посещавший Стайнсдальсфоссен в течение 25 лет подряд, с 1889 по 1914 годы, что позволило местным жителям дать водопаду неофициальное название «Кайзер Вильгельм-Фолс».

вернуться в начало

Берген.

- Турист, приехавший в Берген и уже уставший от бесконечного дождя, спрашивает у мальчика на улице: «Скажите, а здесь бывает время без дождей?». «Я не знаю. Мне только тринадцать», - отвечает бергенец. Этот анекдот точно описывает местную погоду: здесь дождливо 260 дней в году.

А потому, приехав в Берген под вечер, мы не удивились дождю, который и так сопровождал нас в дороге целый день. Прикрывшись от небесной хмари зонтиками, вслед за нашим гидом мы отправились осматривать знаменитый Брюгген - купеческий квартал деревянных домов XVII века. Однако экскурсия, прямо скажем, не шла: моросящий наискосок дождь, если честно, достал даже самых стойких туристов из нашей группы. Пришлось Константину распустить нас на вольные хлеба. Большинство отправилось обсыхать в рыбный ресторанчик, где можно было попробовать знаменитый бергенский рыбный суп. Я же предпочел прогулку под дождем по городу, о чем нисколько не пожалел.

А утром наступило 17 мая, а вместе с этим днем самый любимый праздник норвежцев – День Независимости, который одновременно совпадает с Днем Конституции страны. Удивительно, но словно по заказу в этот день в Бергене светило солнце. Улыбались люди, стекавшиеся со всей округи в национальных костюмах на парад. И у каждого из бергенцев, даже у малышей, было в руке по национальному флажку. От пестроты нарядов и яркости национальных флагов Берген в считанные часы буквально расцвел. А потом загремели барабаны и по всему городу нестройными колоннами пошли барабанщики: взрослые, школьники, дети… За ними - представители мэрии, районов, школ… Вместе со школьниками и учителями шли родители, дедушки, бабушки…Увиденное очень напоминало первомайские демонстрации в бывшем СССР, с той лишь разницей, что на свой национальный праздник местные жители шли добровольно и с улыбками.

По окончании демонстрации бергенцы разбрелись по уличным кафэшкам и ресторанчиками, благо соблазнительных предложений у продавцов местного фаст - фуда было более чем предостаточно. Не удержались от искушения пообедать на рыбном рынке и мы. Рыбный суп, стоивший на рынке в три - четыре раза меньше, чем в ресторане, был очень вкусен, а китовое мясо, которое мы взяли на десерт, напоминало сочную говядину со специфическим вкусом.

Второй по величине город в Норвегии, который называют «воротами в Царство Фьордов», гулял. И в этой своей естественной красоте он был восхитителен, а люди - прекрасны!

вернуться в начало

Усадьба Трольхауген.

- Усадьба «Трольхауген», которую мы также успели посетить в праздничный день, принадлежала композитору Эдварду Григу. Ее название переводится как «гора тролллей». Здесь композитор прожил 22 года и сочинил свои лучшие произведения. Здесь же, в скале на берегу озера, он похоронен вместе с женой. В усадебном доме хранятся его личные вещи, многочисленные фотографии; на берегу озера уцелела крошечная мастерская композитора с письменным столом.

вернуться в начало

Нордфьорд.

- Наш отель в Инвике, где мы должны были поужинать и заночевать, находился на самом берегу Нордфьорда, простирающегося на 110 километров от ледника Йостедалсбреен до самого океана. От фьорда исходило тепло, от окружающих фьорд заснеженных гор веяло холодком. Соприкасаясь между собой, восходящие массы воздуха от теплого течения Гольфстрим и холодный воздух с ледника образовывали густой туман, который белесой шапкой висел над фьордом.

А утром мы пошли кататься на лодке по фьорду и купаться. Несмотря на то, что буквально в ста метрах от нашего купания во фьорд впадал бурлящий поток с ледника, температура воды была вполне приемлемой. Жаль, что не удалось попариться в норвежских банях – кадушках под открытым небом, которые стояли на берегу…

вернуться в начало

Ледник Бриксдаль.

- Похожий на гигантский язык ледник Бриксдаль, поход к которому от места стоянки нашего автобуса занял приблизительно 40 минут, - лишь маленькая часть самого большого в Европе материкового ледника Йостедалсбреен, общей площадью более 480 кв. км. Данный ледник весьма популярен у туристов, так как дорога к нему не требует специального снаряжения и каких-либо специальных навыков. Главное - не переусердствовать, и не надеть на себя «на всякий случай» слишком много одежды, так как все равно ее придется снимать с себя по дороге. Это только на фотографиях кажется, что Бриксдаль - грозный и холодный. На самом деле - ледник беззащитен и тает в эпоху глобального потепления с невероятной скоростью: только за последние 5 лет объем ледника уменьшился на 20 процентов.

Вблизи ледника, и даже на самом леднике, подход к которому перекрыт цепью и предупреждающими об опасности табличками, достаточно тепло и даже жарко. Горное солнце нещадно подтапливает ледник, от которого то и дело откалываются небольшие куски льда и с грохотом скатываются в образовавшееся у подножия скал озеро. Туда же стекает и небольшой водопад, отчего кажется, что ледник - плачет.

Дорога к леднику необычно живописна: огромные камни, лежащие у тропы, мхи, папоротники, полуразрушенная избушка с проросшей на крыше травой, стремительная горная речушка, и, конечно, бурлящий над мостиком через речку водопад Бриксдальсфоссен никого не оставят равнодушным. Пораженные увиденной красотой, отдельные туристы то и дело сходят с тропы и строят из камней троллей, отчего дорога к леднику становится более одушевленной и веселой.

В надежде, что когда-нибудь сюда еще вернусь, построил своего тролля у подножия ледника Бриксдаль и я. А затем, спустившись к ледникому озеру и раздевшись за огромным камнем, нырнул в воду. В отличие от фьордов, в этот раз вода сковала холодом и руки, и ноги. Пришлось утепляться…

вернуться в начало

Круиз по Гейрангерфьорду.

- Внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Гейрангерфьорд, по которому мы плыли на катере, находится на севере Норвегии и считается одним из самых красивых фьордов страны. На палубе было достаточно свежо: натянув на голову капюшоны курток мы, как в кинотеатре, удобно расположились в креслах и внимали нашему гиду. И если к впечатляющим красотам неприступных диких скал, ледников и многочисленных водопадов, ниспадающих во фьорд, мы уже понемногу стали привыкать, то от услышанной информации буквально раскрыли рты. Оказывается, одинокие заброшенные домики, которые мы периодически видели на небольших площадках горных уступов то на одном, то на другом берегу фьорда, еще не так давно являлись процветающими фермами. И хотя до некоторых из этих ферм можно было добраться только по специальным приставным или веревочным лестницам, проживающие здесь местные жители умудрялись в условиях сурового климата выращивать на скалах абрикосы и другие теплолюбивые фрукты, которыми потом торговали.

Но самой известной достопримечательностью Гейрангерфьорда являются все же водопады, наиболее мощные и красивые из которых - «Семь сестер», «Фата невесты» и «Жених» - нам предстояло увидеть. «Семь сестер» - это семь четырехсотметровых водопадов, расположенных рядом друг с другом. По преданию, это семь сестер, мечтающих о замужестве. На противоположной стороне фьорда бурлит мощный и статный водопад «Жених». Водопад и рад бы выбрать себе невесту, но сестры, ссорясь между собой, постоянно отказывают ему. Вот и плачет в безудержной тоске «Жених». Плачут и «сестры», понимая, что обречены на одиночество…

В этом году, по словам капитана катера, Гейрангерфьорд впервые за долгие годы замерз.Затянулся и приход весны, в результате чего обычно полноводные в мае «Семь сестер» едва обозначены струями воды: питающие водопады ледники только-только начали оттаивать.

вернуться в начало

Дорога Орлов..

- Поднимающаяся от Гейрангера к перевалу автомобильная дорога петляет серпантином по скалам, карабкаясь вверх на высоту 600 метров практически вертикально. Кажется, что автобус не едет, а буквально парит в воздухе. Когда на одном из 11 резких поворотов автобус в очередной раз зависает над пропастью - становится немного не по себе. Хочется только одного: скорее доехать до вершины.

Подъем заканчивается. Мы - на смотровой площадке над Гейрангерфьордом! Под нами - пропасть! Выше нас - только орлы!

вернуться в начало

Олесунн.

- Самый красивый город Норвегии - Олесунн стоит прямо у входа в живописный Сторфьорд, заканчивающийся одной из самых главных достопримечательностей страны - Гейрангерфьордом. С другой стороны Олесунн омывается водами Хьюрондфьорда, имеющего прямой выход в Атлантический океан. Наиболее впечатляющий вид на столицу рыболовной промышленности Норвегии открывается с обзорной площадки горы Аксла, откуда город очень похож на гигантский мост, вытянувшийся на перешейке между полуостровами. Как рыбопромысловый город, Олесунн не сравним ни с каким другим городом Норвегии. И не случайно большинство памятников в Олесунне - морякам и рыбакам.

Отель, в котором мы расположились, поразил не меньше: он стоял прямо на канале Брусюнде в рыбацкой гавани, а из некоторых окон отеля, при желании, можно было прыгать прямо в воду. Под балконами гостиничных номеров нещадно орали чайки, свившие свои гнезда прямо на фундаменте отеля.

Словно срисованный с лубяной картинки город, в который мы отправились на прогулку, и впрямь был игрушечным - мы его обошли меньше чем за час. А затем сидели в районе пассажирского морского вокзала и наслаждались закатом, который окрасил Олесунн в фантастические расцветки. Проводив после полуночи рыбацкие катера в море на рыбалку - мы отправились спать.

Утром, как обычно в этой поездке, я проснулся достаточно рано. Но все равно опоздал: хозяин пришвартованного напротив нашей гостиницы небольшого катерка с оранжевым парусом уже возвратился с рыбалки и вовсю торговал свежевыловленными креветками.Верный своей традиции, я спустился к гавани, и нырнул с понтона в воду чуть ли не под самую нашу гостиницу, которая, как оказалось, частично стояла на сваях.

Это был мой самый северный заплыв. Можно считать, что я искупался в Атлантическом океане.

вернуться в начало

Океанариум в Олесунне.

- В Олесунне находится самый большой океанариум в северной Европе. Комплекс состоит из десятка аквариумов с морской живностью, самый большой из которых - аквариум с треской и лососем. Периодически в аквариум заплывает аквалангист и устраивает своеобразное шоу: на потеху детям начинает кормить с рук огромных рыбин. К сожалению, более тщательно рассмотреть подобное действо и тем более сфотографировать аквалангиста практически невозможно, так как вода в аквариуме - мутная, что объяснимо однородностью воды в аквариуме и океане. При проектировании океанариума норвежские инженеры нашли оригинальное решение: они просто отгородили часть океана от людей стеклом. Так что теперь непонятно кто на кого смотрит: мы на рыб или рыбы на нас?

Также заслуживает внимания открытый аквариум с зубатками - большими рыбинами с хитрыми глазами и огромными зубами. Щелкая перед рыбинами пальцами их можно, но не рекомендуется дразнить. Думая, что их кормят, зубатки выскакивают из воды и норовят цапнуть тебя за палец. А может быть, они просто играют? Во всяком случае, когда наш гид решил показать аттракцион с кормлением зубаток креветками из собственных рук, они высовывали свои пасти из воды не так охотно, как перед моим фотоаппаратом.

вернуться в начало

Скала Троллей.

- По дороге в Хамар, мы остановились на небольшой отдых у Скалы Троллей. Солнце нещадно слепило. Но если прищуриться и посмотреть на самую верхушку стоящих перед нами скал, то можно было заметить множество каменных человечков, очень напоминающих троллей, которые, словно часовые, стояли на посту и охраняли свои несметные богатства.

вернуться в начало

Хамар.

- Расположенный неподалеку от Лиллехаммера город Хамар, куда мы приехали под вечер, единственный норвежский средневековый город вне ее прибрежной полосы.И хоть городок довольно аккуратный, с множеством скульптур, - делать здесь особо нечего. Разве что сходить в теплое время года на огромное озеро Миса, на берегу которого Хамар расположен. Но искупаться в озере вряд ли удастся, так как пляжа мы здесь не нашли. Так что мой совет: если вам предстоит заночевать в Хамаре - идите лучше сразу в сауну отеля.

вернуться в начало

Оребро.

- В отличие от невзрачного норвежского Хамара, шведский город Оребро, где нас ждал очередной транзитный отель, известен своей историей и огромным замком, построенным по велению шведского короля Магнуса Ерикссона около 1300 года. Со всех сторон замок окружен водой и почти полностью занимает территорию острова, на котором он расположен. Замок Оребро выдержал девять осад, видел многих королей и членов шведской королевской семьи…

Помимо замка, в Оребро множество каналов, плотин и красивых парков, придающих городу неповторимое очарование и шарм.

вернуться в начало

Тролли.

- Вырезанные из дерева фигурки троллей, которых в Норвегии великое множество, - излюбленный объект народного промысла. Троллей часто связывают с нефтяными месторождениями в Северном море, одно из них так и называется - «Тролль». Но чаще с троллями связывают, конечно же, образование гор и скал, про которые люди говорят, что это тролли, обращенные в камень, например: Тролльтинды, Тролльхольм, Тролльхейм, Йотунхейм и многие другие. В Норвегии есть и другие географические названия, связанные с троллями: Тролльвей («дорога троллей»), Тролльботн («ущелье троллей»), Тролльванн («озеро троллей»).

По норвежским преданиям, увидеть тролля можно в глухом лесу или высоко в горах. Тролль с виду похож на гору или гигантский валун, поросший мхом и вереском, а иногда и деревья. У норвежского тролля может быть одна, три, пять, шесть, семь, девять или больше голов.

Еще одна их общая черта: тролли живут в темноте и не выносят солнечного света. На свету они могут расколоться и превратиться в камень. Имеется много сказок и легенд об особенных камнях, горных грядах и холмах, которые раньше были троллями, но однажды удивились солнечному свету и превратились в камень.

Обычно тролли злые и вредные. Но рассказывают, что не всегда тролль вредит человеку, бывает он и добродушным, и даже - радушным хозяином. Случается, что тролль помогает человеку, а человек - троллю.

В горах Норвегии трудно отличить: где тролль, а где камень. Именно поэтому туристам не рекомендуют брать с собой домой в качестве сувениров - камни. Ведь тролли, которых обычно изображают с длинными крючковатыми носами, далеко не положительные герои, и могут ожить. И вряд ли им понравится, что их забрали из дома.

Хотите - верьте, хотите - нет, но, несмотря на предупреждения, одна из девушек нашей группы набрала - таки домой камней из Норвегии. А в одном из транзитных отелей ей стало страшно: девушке показалось, что камни в сумке шевелятся. Призвав на помощь нашего гида Константина, который ничуть не удивился, камни в срочном порядке были перенесены обратно в природную среду.

вернуться в начало

Дороги Норвегии.

- Автобусные переезды по Норвегии напоминают сказку. Сколько едешь - столько удивляешься и восхищаешься мелькающими за окошком пейзажами. И ловишь себя на мысли, что хочешь вновь приехать в эти края и пожить, как норвежцы, в глуши, в небольшом домике на берегу фьорда…

вернуться в начало

Паромы.

- В данном туре по Норвегии мне пришлось покататься на 4 паромах. Из Таллинна в Хельсинки и обратно, а также из Турку в Стокгольм и из Стокгольма в Хельсинки. Не могу сказать, что паромы меня впечатлили. Да - огромны. Да - красивы. Но не более. И если паромы по маршруту Таллинн - Хельсинки - Таллинн выполняют роль своеобразных шаттлов, курсирующих, как такси, между столицами, то культурная жизнь на паромах «Silja Line» и «Silja Europa» могла бы быть поразнообразнее. Увы, и на одном, и на другом пароме туристам в качестве основной программы предлагалось… шоу трансвеститов. Мне, как и многим другим участникам информационного тура, это было неинтересно. Если учесть, что паром из Турку в Стокгольм приходил в половине шестого утра, то это было еще и не удобно.

На обратном пути из Стокгольма в Хельсинки нам было уже не так скучно. Но и то лишь по той причине, что за время тура мы все между собой перезнакомились и сумели развлечь себя сами.

В сравнении со скандинавскими маршрутами, на мой взгляд, паромы из Риги в Стокгольм выглядят предпочтительнее. И программа поинтересней, и время ухода - прихода паромов удобнее. Так что, если есть выбор, туры по Норвегии лучше начинать из Стокгольма. Или из Осло, если, конечно, на обратном пути группа возвращается в этот город.

вернуться в начало

Отели Норвегии.

- Все гостиницы, где мы останавливались в поездке по Норвегии на ночлег, очень комфортабельные. В большинстве - имелась сауна. Персонал - вежливый и дружелюбный. В некоторых из отелей на рецепции работают русскоговорящие девушки, что очень приятно.

вернуться в начало

Питание.

- Питание в Норвегии достаточно дорогое. К примеру, рыбный суп в ресторане Осло стоил 95 норвежских крон, в ресторане Бергена - 140 крон, на рыбном рынке Бергена - от 35 до 80 крон. 100 грамм китового мяса на рыбном рынке Бергена предлагалось по цене в 35 крон. Стейк с картошкой в придорожном бистро обойдется в 159 крон. Обед в Лаэрдале - 35 - 55 евро. Омлет - 15 евро. Все цены, естественно, в норвежских кронах.Завтрак (шведский стол) в отелях Норвегии обилен и разнообразен. В обязательном порядке на завтрак туристам предлагается бекон с яичницей, селедка под разными маринадами, сыры, варенья и молочные продукты… Красную рыбу в разных вариациях, увы, можно попробовать только на ужин.

вернуться в начало

Сувениры.

- Наиболее практичные и качественные сувениры из Норвегии - это свитера, шапочки и другие изделия из натуральной шерсти. Но цена «кусается»: к примеру, мужские свитера стоят около 3000 норвежских крон.

вернуться в начало

Советы: питание

- Норвегия - страна не из дешевых. Очень дорого ездить по стране на своей машине, останавливаться в отелях и питаться в ресторанах. В составе туристической группы путешествие по Норвегии будет более насыщенным и экономном. Дополнительные траты в дороге, при желании, также могут быть необременительны. В частности, немалую сумму денег можно сэкономить на питании. К примеру, дополнительно на еду в туре по Норвегии (это был эксперимент!) у меня было потрачено не более 100 евро. Очень пригодились каши быстрого приготовления - по приезду в отели они были просто незаменимы. Пригодилась также колбаса и спиртное, которое в Норвегии купить было вообще негде.

Мои рекомендации: даже если у вас, уважаемые туристы, с финансами все в порядке, не стоит думать, что в Норвегии деньги решают все. К сожалению, в большинстве населенных пунктах, где мы останавливались на ночлег, пообедать вечером было абсолютно негде. Нас выручали заранее заказанные и оплаченные ужины в отелях, а также купленные по дороге в редких магазинах продукты… В более выигрышном положении оказались те туристы, которые поехали в тур не с пустыми руками.

вернуться в начало

Советы: одежда

-Запасных непромокаемых курток и теплых вещей (если вы, конечно, едете в тур с мая по сентябрь) в Норвегию брать не надо. Погода там немногим отличается от прибалтийской или ленинградской, так что если и промокнете - к утру высохнете. А вот запасная удобная обувь - может пригодиться. И не стоит рассчитывать на кроссовки: даже при том минимуме, что туристы ходят по горам, кроссовки от острых камней могут быстро развалиться. Что, к слову, и случилось с одним из туристов нашей группы. А так как запасной обуви, как оказалось, у него не было, то нередко на экскурсиях он ходил по камням… босиком.

вернуться в начало

Советы: деньги

- Норвежские и шведские кроны в дорогу покупать желательно дома. В городах, конечно, обменные пункты будут, о чем гид обязательно предупредит. Но в большинстве населенных пунктов, через которые проходят туры, обменные пункты отсутствуют.

вернуться в начало

Советы россиянам.

- Если вы, уважаемые россияне, не жители славного Санкт-Петербурга, то начинать туры по Норвегии из Северной столицы не всегда удобно. Так как выезд групп по маршруту из Санкт-Петербурга обычно запланирован с 5 до 6 часов утра, а возвращение группы - ближе к полуночи, то дополнительно к расходам на билет до Санкт-Петербурга надо приплюсовать стоимость ночлега в этом городе и расходы на такси.

В качестве альтернативы мы можем предложить москвичам и другим россиянам выезд в тур по Норвегии из Риги. Паром из Риги в Стокгольм отправляется в 17.30, и приходит в Стокгольм в 9.30. Из Стокгольма в Ригу паром отправляется в 17.30, и приходит в Ригу в 11.00, что очень удобно.

Из дополнительных услуг мы можем забронировать по приемлемым ценам билет на паром Рига - Стокгольм - Рига, обеспечить визовую поддержку и ночлег в хорошем отеле в Риге по цене приблизительно 20 евро за ночь.

вернуться в начало